Perché Il Tuo Elenco Bucket Jordan Non Dovrebbe Finire A Petra

Mio padre e io penzolarono i nostri piedi nudi sul bordo di una scogliera, una colonna di luce irruppe tra le nuvole e attraversò le dune del Wadi Rum. Nel suo libro I sette pilastri della saggezza, l'ufficiale britannico e archeologo TE Lawrence, che spesso si è accampato qui durante la rivolta araba di 1916, ha descritto il posto come "vasto, echeggiante e divino". Avevamo discusso di quanto questo 300-square-mile wadi, o valle, nel sud della Giordania ci ha ricordato i canyon del West americano come mitizzati da Edward Curtis, uno dei nostri fotografi preferiti. Ma restammo in silenzio quando il sole illuminò la terra rossa. Così fecero una dozzina di altri viaggiatori sparsi sul monte. Mio padre, un fotografo di viaggio di lunga data e l'uomo responsabile di queste immagini, ha raggiunto la sua macchina fotografica. Abbiamo visto tutto fino a quando è apparso un camioncino, sollevando nuvole di sabbia, per riportarci ai nostri tendopoli per il tramonto.

Viaggiare nel Regno di Giordania deve essere costantemente ricordato al mondo antico. Quattro giorni prima, mentre esploravamo la capitale di Amman, la nostra guida ci aveva portato sul monte Al-Qalah, una delle sette colline calcaree che formano la città vecchia. Ci siamo fermati per una veduta aerea di un anfiteatro romano, costruito nel secondo secolo, che ora è circondato da palazzi bassi. Le file ripide ospitano ancora spettatori per eventi culturali. Una piazza alla base dell'anfiteatro ronzava di dolce attività, mentre la gente del posto si godeva la sera fresca. I proiettori proiettano ombre contro le mura romane mentre riecheggia la chiamata alla preghiera.

La Giordania, si deve dire, si trova in un quartiere difficile. Centinaia di migliaia (alcuni dicono milioni) di rifugiati siriani e iracheni hanno attraversato i confini settentrionali e orientali del paese negli ultimi 15 anni. (All'inizio di quest'anno, il regno ha anche salvato Lula, un orso affamato, da uno zoo bombardato a Mosul, in Iraq, che l'ha reinsediata in un rifugio per animali selvatici ad Amman.) Dall'altra parte del fiume Giordania, in Cisgiordania, i palestinesi vivono ancora sotto Occupazione israeliana A sud-ovest, attraverso il Mar Rosso, l'Egitto lotta per contenere un'insurrezione islamista nella penisola del Sinai. L'Arabia Saudita, a sud-est, offre stabilità, anche se le ambizioni del principe ereditario, Mohammad bin Salman, potrebbero cambiarlo.

Un bastione di pace in una parte instabile del mondo, la Giordania ha a lungo fatto affidamento sul turismo, che fino alla primavera araba rappresentava il 20 per cento del PIL del paese. Ma da allora i viaggi all'estero hanno rallentato, mettendo a dura prova l'economia e la psiche nazionale. Si potrebbe obiettare che non c'è mai stato un momento migliore per visitare la Giordania, poiché siti come Petra sono meno trafficati di quanto lo siano stati da anni. (L'antica città nabatea ha visto i visitatori di 400,000 in 2016, metà di quello che aveva un decennio prima.) Mio padre ed io evitiamo la folla durante i viaggi, che è parte di ciò che ci ha spinto a visitare Jordan con Wild Frontiers, un tour operator con base a Londra che organizza itinerari su misura, fuori dai sentieri battuti. Volevamo anche andare perché ogni viaggiatore che sceglie Jordan in questo momento sta votando per il sostegno alla stabilità del paese e, a sua volta, alla stabilità del nostro mondo.

La nostra seconda mattina, Ahmed, la nostra guida, e Wasfi, il nostro autista, ci hanno accolti nella hall del Grand Hyatt Amman. Ci caricammo tutti in un Kia d'argento e andammo a nord lungo la parete orientale della valle di Zarqa, poi a ovest attraverso il fiume Zarqa. La nostra destinazione: la città greco-romana di Jerash. Mentre ci avvicinavamo a un parco divertimenti, Ahmed disse: "Eccoci qui!"

Da sinistra: colonne greco-romane nell'antica città di Jerash; un gatto suona vicino ad Ad Deir, o al monastero, nell'antica città di Petra. William Abranowicz

Io e mio padre abbiamo riso. Poi, pochi istanti dopo, apparve un portale in pietra arenaria, e ci accorgemmo che non stava scherzando. Ombreggiata da un ginepro rosso, con arco centrale rinforzato da due archi più piccoli, la porta sud era alta, come secoli fa per i viaggiatori che seguivano l'autostrada del re dalla città egiziana di Menfi a Jerash e, più a nord, a Damasco e Resafa , nella moderna Siria. Alessandro Magno stabilì per primo Jerash come una delle grandi città della Decapoli, una rete di insediamenti 10 che costruì in tutto il Levante. Nei secoli seguenti, fu occupata da Bizantini, Crociati, Mamelucchi e Ottomani, ma furono i Romani a trasformarsi nella metropoli regale di cui eravamo venuti a vedere le rovine.

Una larga strada ci portò al forum, un vasto terreno comunale circondato da un colonnato ionico. L'unica altra persona c'era un mercante che sonnecchiava al suo banco dei souvenir. Percorremmo con attenzione la strada romana che si estendeva a nord dal foro; profondi solchi da secoli di traffico reso insidioso. Sculture di foglie d'acanto coronarono le alte colonne corinzie che fiancheggiavano il nostro percorso. Gli storni sfrecciavano dentro e fuori dai nidi incastrati nelle fessure tra i segmenti. Ci soffermammo al ninfeo, una fontana ornata che una volta dispensava l'acqua da sette rubinetti. I terremoti hanno dirottato la sua fonte d'acqua, ma altri bacini di epoca romana attorno a Jerash si riempiono ogni inverno.

Mosaici in una chiesa di epoca bizantina sul Monte Nebo, una cresta menzionata nella Bibbia ebraica. William Abranowicz

Successivamente, abbiamo guidato a sud sulla King's Highway, che è stata adattata alle esigenze moderne. Anche se più lento del parallelo Desert Highway, è molto più panoramico. Le strette pieghe delle colline degli Ammani lasciarono il posto a valli ondulate punteggiate da ulivi e boschetti di fichi d'india. Sulla nostra lunga spinta verso sud, ci fermammo al Monte Nebo, dove si dice che Mosè sia morto, e Karak, una fortezza crociata sul lato della scogliera, che mi lasciò di nuovo in soggezione per la storia della Giordania. Abbiamo visto anche ragazze in hijab bianco che tornavano a casa da scuola e le facce vuote dei politici locali che guardavano da manifesti pubblicitari sbiaditi.

Nel momento in cui ci avvicinammo al villaggio di montagna di Dana, l'oscurità era caduta, interrotta solo dalle luci tremolanti di Israele in lontananza. Più vicino a noi giaceva un abisso nero che sapevo essere la Riserva della biosfera di Dana, messo da parte in 1989 dalla Royal Society for the Conservation of Nature. Il defunto Re Hussein, considerato il padre della Giordania moderna, fondò la RSCN in 1966 per arginare lo sterminio dell'orix arabo, un'antilope inafferrabile e steppica che era stata cacciata quasi all'estinzione da petrolieri e principi arabi. Reintrodotto in natura in 1980, l'animale ora gira in sicurezza le riserve in altre parti del paese, tra cui Wadi Rum e Shaumari. Sebbene non ci siano orici arabi a Dana, ce ne sono numerosi
altre creature, e la riserva è la più grande della Giordania, coprendo le miglia quadrate 198 ai margini della Great Rift Valley, la trincea tettonica che si estende dal Libano al Mozambico.

Mi sono svegliato la mattina dopo con la voce di mio padre. "Vieni a vedere questo", ha chiamato dal balcone. Masse piene di nebbia riempivano le pareti di un ampio canyon. Ora vedevo che la nostra stanza della Dana Guesthouse, gestita dalla RSCN, era a sbalzo sul bordo del bacino largo chilometri, che sul lato ovest si incanalava in una gola.

Undici sentieri escursionistici serpeggiano attraverso Dana. Malik, la nostra guida locale enciclopedica, ci ha guidato attraverso il centro della valle lungo il percorso più popolare. Non molto tempo dopo la nostra discesa, Malik mi prese per un braccio e indicò. I miei occhi emisero una contrazione sul muro del canyon settentrionale. "Stambecco della Nubia", sussurrò. "Ecco, un altro! E un altro! "Rapt, abbiamo rintracciato una mezza dozzina di queste agili capre di montagna mentre si spostavano sul viso. Rimasero in una stretta unità per proteggersi dalla minaccia delle aquile, il cui metodo di caccia preferito è quello di trascinare giovani stambecchi dalle rocce, quindi lasciare che la gravità finisca il lavoro. Malik spiegò che gli ibex si avventuravano dagli altopiani solo alla ricerca dell'acqua. "Non ha piovuto per mesi", ha spiegato. La loro sfortuna, a quanto pareva, era la nostra fortuna.

Mentre scendevamo, la ghiaia lasciava il posto a una sabbia soffice che mostrava le tracce di una volpe di sabbia. Malik indicò un trio di grifoni, una specie di spazzini del vecchio mondo, che usavano le loro alette da nove piedi per surfare le termiche della linea di demarcazione sopra di noi. Nel corso di quattro ore e piedi 4,000 abbiamo attraversato ognuna delle quattro zone bioclimatiche della Giordania: Mediterraneo (spazzato dal vento e punteggiato di ginepro), Irano-Turanian (segnato da formazioni rocciose scultoree), Saharo-Arabian (arido, puro, cinematografico) e il Sudanian (ombreggiato da acacie e basamenti di bambù portati da uccelli migratori). Con il sole ancora alto, abbiamo attraversato la scarpata finale di Wadi Dana, dove una banda di beduini era accampata in tende di pelle di capra nera.

Qualche giovane tribù emerse per osservarci mentre camminavamo verso le pianure di Feynan. Il beduino (dall'arabo Badawi, che significa "abitante del deserto") una volta vagava tra il Nord Africa e l'Iraq, guidando argosie di cammelli e tassando le carovane straniere. Come con altre popolazioni indigene dalle Americhe all'Australia, le forze coloniali hanno avuto un effetto disseccante sul loro modo di vivere tradizionale nei secoli 19th e 20th, spingendone molte nelle città. Oggi, tuttavia, i beduini godono di una significativa autonomia, sia legale che culturale.

Il Medio Oriente è noto per l'accoglienza rituale degli ospiti, ma i beduini lo hanno trasformato in un'arte. Il prossimo posto in cui siamo stati, il Feynan Eco Lodge, gestito dai beduini, che si trova tra gli altipiani di Dana e il deserto di Wadi Araba, esemplifica il loro talento per l'ospitalità. Dopo aver attraversato le porte logore di legno di una grande struttura di adobe e in un cortile alberato, ci incontrammo il giovane manager della casetta, Hussein al-Amareen, che ci porse bicchieri ghiacciati di limonata fresca alla menta. Poi ci ha mostrato la nostra stanza, che aveva il vetro colorato incorporato nelle pareti dello stucco.

Da sinistra: il Feynan Eco Lodge, un'intima proprietà situata nella Riserva della Biosfera di Dana, non utilizza l'elettricità, basandosi su minuscole candele per illuminare le sale e le stanze; tende per gli ospiti al Discovery Bedu Camp, a Wadi Rum, un'area protetta nel sud della Giordania. William Abranowicz

Quel pomeriggio, tre impiegati beduini dell'hotel ci guidarono e un paio di intrepide giovani inglesi salirono a ovest del lodge. Lì costruirono un piccolo fuoco e prepararono il tè alla salvia. "Non è piovuto qui da molti mesi", ha detto Suleiman, che ha parlato l'inglese più forte. Non è la pressione economica della siccità che più disturba la comunità, ha spiegato, ma il senso di disallineamento cosmico che rappresenta. Senza pioggia, non avevano modo di praticare le loro antiche vie pastorali. Sostituisci "pioggia" con "viaggiatori" e la nostra conversazione ha riflettuto molte persone che avevo avuto, con mercanti di strada e guide locali, in tutto il paese negli ultimi giorni. La sostenibilità delle tradizioni giordane si basa, in non piccola parte, sulla salute del business del turismo.

L'umore si fece più leggero mentre il sole calava dietro le nuvole, le montagne colorando lo zafferano e lo scarlatto. Siamo tornati in un lodge illuminato da centinaia di candele tremolanti, tutte fatte sul posto. Nella sala da pranzo, abbiamo riempito i piatti con melanzane ripiene, hummus e pita fresca, poi abbiamo mangiato nel patio sotto le stelle con i nostri nuovi amici inglesi. Più tardi, mio ​​padre si ritirò nella nostra stanza, felice di lasciarmi in compagnia così inaspettata e piacevole. Noi tre ci siamo rilassati su divani logori attorno al fuoco nella sala comune del lodge con le nostre guide, condividendo storie di viaggi e facendo domande sulla vita dei beduini.

Come molti che vengono in Giordania, mio ​​padre ed io eravamo ansiosi di vedere l'antica città di Petra, a circa due ore di macchina a sud di Feynan. Pochi, tuttavia, entrano in questa rete di dimore in pietra arenaria e facciate classiche come noi. Seguendo una guida beduina e il suo mulo, salimmo su un sentiero di pietra lungo una valle straziante, aggirando il percorso affollato attraverso la gola per avvicinarci a Petra da nord-ovest: un tragitto indietro, come lo descriveva mio padre. Ero assorto dalle formazioni rocciose, scolpite dai venti per millenni per assomigliare a delicate conchiglie di tartaruga, o ai fanatici di una balena. "I più grandi artisti impallidiscono in confronto", disse mio padre.

Verso mezzogiorno raggiungemmo un altopiano bordato da abitazioni di caverne abbandonate da tempo. Girando un angolo ha rivelato la facciata in pietra arenaria di Ad Deir, il Monastero di Petra, in piedi 160 piedi sopra una piazza sabbiosa. Meno ornato dell'iconico Tesoro, il Monastero è anche più tranquillo e più meditativo. Ciò è dovuto in parte al fatto che è protetto dai turisti e dai venditori ambulanti di beduini da una ripida escursione di un'ora, preceduta da una mezz'ora di avvicinamento attraverso la gola dalla vicina città di Wadi Musa. Gli antichi Nabatei incisero la struttura in profondità nella montagna nel primo secolo aC, quando Petra stava diventando una fiorente città di 20,000. Più tardi ampliato da coloni bizantini, il monastero è costituito da due storie; la cima è un frontone spezzato che circonda una grande tholos su cui giace una grande urna. Alcuni locali credono che l'urna contiene un tesoro d'oro del faraone.

Ho ordinato un caffè turco con cardamomo dal ristorante e mi sono sistemato su una delle panche imbottite di fronte al monastero. Due beduini sedevano nell'ombra delle montagne preparando il tè, proteggendo le fiamme del loro fuoco dalle raffiche occasionali con le loro spesse tuniche di capra. Il vento sibilava attraverso i canyon butterati mentre una colonna di capre attraversava la piazza vuota, sollevando polvere.

Il giorno seguente, percorremmo una strada parallela alla Hejaz Railroad, l'arteria che un tempo collegava Damasco a Medina. Quando Lawrence e le sue truppe l'hanno divisa nella prima guerra mondiale, l'impero ottomano è morto dissanguato. Nel villaggio di Wadi Rum, la porta di accesso all'intera area del Wadi Rum, abbiamo salutato Wasfi, il nostro autista, e scambiato il nostro fidato Kia per un pick-up a quattro ruote motrici (con un navigatore beduino) in grado di gestire le tracce di sabbia che si estende oltre la fine della strada. Le vaste e arrugginite pianure incastonate tra massicci di granito e massi di arenaria avrebbero potuto essere nel deserto dello Moab nello Utah (così chiamato per l'antico regno di Moab, i cui confini cadono nella moderna Giordania) se non fosse per i cammelli selvatici che pascolano su fragili banchi di l'albero saxaul bianco. Ci siamo fermati da una scogliera con altri viaggiatori, rimarcando la bellezza di tutto questo.

Wadi Rum, o Sand Valley, nel sud della Giordania. È diventato famoso grazie agli scritti dell'ufficiale britannico e archeologo TE Lawrence, l'ispirazione per Lawrence d'Arabia, che è stato girato qui. William Abranowicz

Mentre sorvolavamo una duna, vedemmo sei tende di tela bianca nascoste in fondo al promontorio. All'ingresso del complesso c'erano tre uomini che indossavano kefiah rossi e parka blu scuro con il nome del campo, Discovery Bedu, cuciti sul petto: Muhammad (il diligente direttore del campo) e due facchini. Uno ha trasportato i nostri bagagli alla tenda. L'altro offriva un vassoio di asciugamani caldi, tazze di tè alla menta e datteri. Scoperto dal vento su due lati, Discovery Bedu era altrimenti aperto, una scatola d'opera su una pianura le cui sabbie sfumavano dal rosso intenso al bianco.

Mentre il sole tramontava, la temperatura calava vertiginosamente. Abbiamo lasciato il calore della nostra tenda per gli ospiti per godersi una cena in comune. Lo chef aveva preparato un piatto principale di pollo, agnello e verdure, riscaldato in una botte sotto la sabbia da carboni fragranti e fumanti di legno d'ulivo. Abbiamo mangiato come emiri a fianco degli unici altri ospiti, una coppia di Boston.

Un po 'di tempo nel pasto, ci siamo resi conto che era il Ringraziamento. Come se non ne avessimo abbastanza per essere già grati, siamo usciti dalla tenda principale per scoprire che le nuvole si erano staccate, esponendo una rete infinita di costellazioni. Dopo aver condiviso
questa straordinaria serata, noi quattro americani così lontani da casa ci siamo augurati una buona notte e siamo tornati alle nostre tende. Dopo che mio padre mi mostrò le fotografie del giorno, presi in mano Lawrence Sette pilastri della saggezza leggere ancora una volta sulle sue avventure nel Wadi Rum e contemplare come avevano prefigurato il mio.

Il giorno seguente, mentre andavamo a nord verso Amman, pensai ai miei nuovi amici beduini a Feynan. Nei giorni da quando avevamo lasciato quelle pianure riarse, era caduta la pioggia, un segnale di speranza per la loro comunità.

Un viaggio attraverso la Giordania

Avrai voglia di trascorrere almeno una settimana esplorando le strade della capitale Amman, le dune del deserto del Wadi Rum, le montagne della Riserva della Biosfera di Dana e, naturalmente, Petra.

Arrivarci

Royal Jordanian Airlines offre un servizio non-stop da New York (JFK) e Chicago O'Hare all'Aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman.

Tour operator

È possibile viaggiare autonomamente, ma prenotando con un operatore come Wild Frontiers, che ha organizzato il nostro viaggio, acquisirai una conoscenza più approfondita del paese. Jonny Bealby, il fondatore di Wild Frontiers, fa parte della rete A-List di Travel + Leisure dei migliori consulenti di viaggio. Il nostro itinerario personalizzato 10-day ha unito il tempo ad Amman con avventure nel deserto. Il prezzo comprendeva una guida e autista di lingua inglese per i primi sette giorni. Da $ 3,895 a persona.

Alloggio ed esperienze

Abbiamo iniziato ad Amman, al Grand Hyatt (raddoppia da $ 129), la nostra base per visitare i mercati e dirigerci verso la città greco-romana di Jerash. Dopo due notti lì, abbiamo trascorso una notte ciascuno in una successione di proprietà, a cominciare dalla Dana Guesthouse (raddoppia da $ 140). A mezzogiorno 2 a sud di Amman, e gestito dalla Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN), la proprietà è un paradiso per escursionisti e naturalisti ai margini del Wadi Dana, nella Riserva della Biosfera di Dana. Un'escursione di quattro ore è la Feynan Eco Lodge (raddoppia da $ 114), gestito da Beduini per conto della RSCN e ancora all'interno della riserva. Ho adorato il bird-watching. Da lì, abbiamo guidato due ore a sud verso la città di Petra, dove abbiamo trascorso un pomeriggio tra le rovine prima di passare la notte al Mövenpick Resort (raddoppia da $ 191). Ma il momento clou è stato il nostro soggiorno di due notti al Discovery Bedu Camp (raddoppia da $ 800), sei tende ben arredate immerse tra i canyon del Wadi Rum. Sono due ore a sud di Petra e un'ottima base per andare a fare un cammello nel deserto. Per le nostre ultime due notti, siamo tornati ad Amman, a nord di quattro ore di macchina. Dal Kempinski Hotel Amman (raddoppia da $ 143), abbiamo deciso di vedere il Museo Archeologico del Giordano.

Che cosa impacchettare

Avrai bisogno di un robusto paio di scarpe da trekking o scarpe da ginnastica per esplorare la Riserva della Biosfera di Dana, Petra e il Wadi Rum. L'abbigliamento leggero e confortevole fa bene al giorno; una giacca più pesante sarà utile per le fredde serate del deserto.