Un Viaggio Attraverso Il Dreamscape Ultraterreno Del Nepal

Il mio figlio più giovane, Nicholas, è venuto per le montagne più alte. Mia figlia, May, per trovare il suo nirvana (e per tenere tutti i bambini che poteva). Il nostro primogenito, Leo, è venuto con la sua chitarra da viaggio, il dharma bum che è. Mia moglie, Sara, voleva scherzare con gli elefanti. E io, venni a spargere le ceneri di un amico e, ancora una volta, a gettarmi al di là di me stesso, essere dannatamente preoccupato. Sono venuto a trovare stupore. Era troppo chiedere?

Eccoci quindi, durante la nostra vacanza in famiglia, un'ora dopo aver toccato Kathmandu, dopo aver attraversato 10 con fusi orari turbolenti. Siamo andati direttamente al famoso Boudhanath Stupa, una grande cupola che dall'aria sembra un mandala, e ci siamo persi in un carnevale contorto dell'umanità nepalese. Fu un'occasione propizia, la riapertura ufficiale dello stupa dopo il terremoto di 2015 che non solo spezzò la guglia di una delle strutture più sacre del buddhismo, ma lasciò quasi 9,000 morti e milioni di senzatetto. La sua riapertura servì come un momento simbolico e pieno di speranza: una rinascita, o almeno una dichiarazione parziale che il Nepal era di nuovo aperto agli affari.

Lo stupa di Boudhanath, uno dei più grandi di tutta l'Asia, attira centinaia di pellegrini all'anno che vengono a pregare, purificare e persino comprare burro di yak. Ora migliaia hanno riempito il quadrato. I monaci cantavano; vasi di salvia fumavano; le bandiere di preghiera svolazzavano. Prima che ce ne accorgessimo, fummo trascinati da un movimento di corrente umana in rapido movimento Presto, una circumambulazione rituale, in un flusso orario attorno allo stupa. Nicholas appariva guardingo, spintonato com'era; al contrario, May era estasiato, volendo sperimentarlo da solo. Ero pieno di terrore per la sua indipendenza: se avessimo perso il contatto con lei in questa folla, potremmo non ritrovarla mai più. (Nel frattempo, Leo era tornato in albergo, nel sonno di un morto.)

Da sinistra: Swayambhunath Stupa, a Kathmandu; antipasti al Dwarika's Resort, a Dhulikhel. Stefan Ruiz

Dalla trance del viaggio - dagli aerei e dalle linee del passaporto - siamo stati improvvisamente defibrillati tornando alla vita con il rintocco delle corna cerimoniali, brontolando basso e pungente, come se lo stesso Buddha avesse gas. Girando attorno allo stupa, nella folla della folla, guardavamo i pellegrini che ci guardavano sorridendo gentilmente. Non c'era via di fuga. Quando tornai a guardare Sara, la sua espressione diceva tutto: un sorriso estatico-trepidativo che gridava: "Oh mio Dio!" e "Oh mio Dio, non ne sono affatto sicuro ..."

Sì, eccoci qui, in questa terra galleggiante tra la pianura dell'India settentrionale e l'alta Himalaya. Avevamo la nostra agenda e un elenco di itinerari in cui avevamo programmato di andare. Ma quelli erano immateriali. Il libero arbitrio non è veramente un concetto buddista. Le montagne decidono - e i bambini. Gli elefanti e le ceneri. Nell'ultima cotta, il nostro respiro fu preso da noi, e poi fummo espulsi. Siamo stati in piazza per tutti i minuti di 25, ma sembravano eoni. Andando indietro così - uno di noi profondamente addormentato, tre di noi in un leggero panico, nostra figlia nell'assoluta felicità - ci siamo inoltrati nel Paese.

Al di là del donchisciottesco, devo confessare che siamo venuti a cercare qualcos'altro anche in Nepal. Prova di un paese in via di guarigione. "Le persone più incredibili sulla terra con il governo più corrotto" è stato il modo in cui un espatriato che ho incontrato lo ha detto. E i reportage hanno supportato la valutazione. Degli oltre $ 4 promessi da donatori internazionali, poco si è fatto strada nelle centinaia di migliaia che ancora vivono in rifugi temporanei. Il governo si era dimostrato per lo più inutile nei suoi sforzi di soccorso. La ricostruzione in alcune zone doveva ancora iniziare e villaggi remoti nelle zone più colpite erano ancora in pericolo. Il turismo aveva appena iniziato a riprendersi.

Ma anche qui stava succedendo qualcos'altro. Il terremoto ha rafforzato la rete delle ONG del paese, alimentando un nuovo spirito di collaborazione. Sono stato invitato a un incontro al monastero di Shechen, a Kathmandu, e l'esperienza mi ha ricordato un fatto piccolo ma ovvio: la gente, formando una catena di azione tenace e premurosa, potrebbe essere l'unico antidoto a tutta quella corruzione. Fondata in parte dal famoso autore e monaco francese Matthieu Ricard, Karuna-Shechen è una delle tante organizzazioni che raccolgono le sue forze caritatevoli per attuare una serie di programmi in corso, dalla lotta alla tratta di esseri umani fino all'erogazione di energia solare nei villaggi.

Sembrava quasi perverso pensare di essere un turista in mezzo a tale bisogno. Ma i visitatori erano, in effetti, uno spettacolo per gli occhi doloranti nepalesi - un evento felice per tutti, dai fornitori ai venditori di burro di yak. C'era un modo, quindi, per assicurarsi che i nostri dollari raggiungessero le persone giuste? In un mondo in cui l'eco-viaggio spesso significa solo riutilizzare gli asciugamani, è stato possibile entrare in Nepal come esisteva, sfruttando tutto ciò che aveva da offrire, dal lusso alla semplicità dello zaino in spalla, limitando al tempo stesso la nostra impronta ecologica?

Abbiamo iniziato con un breve volo da Kathmandu verso le pianure meridionali della regione del Terai, ai margini del Chitwan National Park, un 360-square-mile sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO ed ex terreno di caccia dell'aristocrazia nepalese. Siamo stati al Tharu Lodge senza fronzoli. La proprietà è gestita da Tiger Tops, le cui altre logge hanno attratto A-listers come Mick Jagger e Selena Gomez. Per lungo tempo la compagnia ha gestito il leggendario Jungle Lodge all'interno di Chitwan, ma è stato chiuso in 2012 quando il governo ha proibito alle logge di operare nel parco. Tuttavia, Tiger Tops ha contribuito a forgiare una nuova era di eco-coscienza. La parte migliore di tutti, specialmente per mia moglie: avevano elefanti. Sandra, Saraswati e Dibya; Sona, Raj e Dipendra - i pachidermi di Tharu Lodge sono andati per nome, ciondolando nelle loro nuove penne spaziose. Sono finiti i safari degli elefanti del vecchio mondo. Al loro posto c'era questa nuova illuminazione: gli elefanti lasciati a se stessi. I naturalisti di Tiger Tops offrono una scelta di attività quotidiane. Gli ospiti scelgono le passeggiate mattutine e serali con gli elefanti, così come i safari sulla fauna selvatica, i viaggi fluviali, una visita alla scuola locale e una sbirciatina in un "ristorante degli avvoltoi", un'affascinante innovazione per riabilitare la popolazione di avvoltoi decimati.

Da sinistra: il villaggio di Ghandruk, in Nepal, è un popolare punto di partenza per escursioni nella catena dell'Annapurna; un elefante a Tharu Lodge, fuori dal Parco Nazionale di Chitwan. Stefan Ruiz

Per la gioia di mia moglie, all'alba andavamo a passeggiare con gli elefanti, mentre si nutrivano, e al tramonto, quando andavano al fiume a bere. Trascorremmo metà della giornata rotolando "sandwich di elefanti", fieno avvolto strettamente intorno al miglio e alla melassa, che essi mangiarono avidamente. In questo modo, siamo diventati intimi con gli enormi animali. Con i loro baldacchini esotici di pelle e gli occhi di vetro luccicanti, i loro eccitamenti di culo divertenti e le mescolette leggermente battute del ginocchio, Sara ha sentito, per qualche motivo misterioso, una parentela levitante. Una grande ragazza-cotta.

Nel frattempo, abbiamo visto crocs, scimmie, cervi che abbaiavano e rinoceronti, due dei quali, una madre e un bambino, abbiamo colto di sorpresa, il che ha provocato uno stallo della corsa a impulsi. Durante una gita di un giorno ci siamo trasferiti a Chitwan - disarmati, in barca ea piedi - siamo arrivati ​​a 50 metri di una tigre nella boscaglia. Il briefing in anticipo, guidato dal naturalista, aveva offerto una valutazione ottimistica: se attaccato da una tigre, provate a batterlo con un bastone. Se attaccato da un rinoceronte, esegui uno zigzag, quindi prova a scalare un albero. E se attaccato da un orso di bradipo, potresti anche dimenticarlo - sei un brindisi.

Sembrava quasi perverso pensare di essere un turista in mezzo a tale bisogno. Ma i visitatori erano, in effetti, uno spettacolo per gli occhi doloranti nepalesi.

Abbiamo lasciato il sud con difficoltà, ma la partenza è stata facilitata dal sogno che ci ha preceduto: l'ossessione di Nicholas, vedere le alte vette dell'Himalaya. La nostra scelta di percorsi era lungo il circuito dell'Annapurna, sei giorni di trekking, compresa una sosta all'alba a Poon Hill, con le sue incredibili viste dell'intera gamma, che comprende tre delle vette più alte del mondo 10.

L'area di sosta per il Circuito dell'Annapurna è la seconda città più grande del Nepal, Pokhara, una fiorente metropoli con una striscia di negozi di attrezzature per l'outdoor, ristoranti, bar e luoghi per la carrozzeria. Twentyshings galleggiano, con i dreadlock e i tatuaggi, cercando di spremere l'ultimo dei loro soldi prima di tornare alla realtà. Una maglietta su una donna legge SBLOCCATI, come se parlasse per tutti noi.

Siamo stati al Pavilions Himalaya, una collezione di ville in pietra splendidamente arredate in una valle lontana dalla confusione. La struttura dispone di una piscina a sfioro, jazz / trance / raga in filodiffusione e una cucina decorata. Di notte, nelle stanze si accendevano fuochi e, nonostante il freddo, osammo una nuotata al crepuscolo, facendo emergere il freddo dei ghiaccioli, avvolgendoci in toghe. Oltre ad essere interamente a energia solare, Pavilions Himalaya offre 70 per cento dei suoi profitti alla comunità locale. Se dovessi chiudere gli occhi a metà e ignorare la pagoda bianca perlacea sulla cima di una montagna vicina, potresti immaginarti a Sedona, in Arizona.

Da sinistra: restauro dell'edificio a Kathmandu; un momento di riposo lungo il circuito dell'Annapurna. Stefan Ruiz

Eccoci, quindi, la notte prima del nostro viaggio. Ho messo al sicuro le ceneri del mio amico in modo sicuro nel mio branco e, presa dall'incertezza, ho visto le ultime braci ardere nel fuoco diventare buie. Cosa ci aspettava in montagna? Quando viaggi con la famiglia, la natura dell'incertezza è diversa, intensificata. Una febbre, una caduta, un'intossicazione alimentare. È moltiplicato. Lasciando la strada principale e salendo la montagna, stai facendo un piccolo salto di fede, chiedendo all'universo di tenerti nel palmo della sua mano e tenerti un po '.

La mattina dopo, siamo stati incontrati nella hall dalle nostre guide, Pemba e Kadal. Dopo un viaggio di due ore in furgone, siamo stati lasciati cadere accanto a una linea fatiscente di snack bar in legno sul ciglio della strada. Abbiamo afferrato la nostra attrezzatura e iniziato a camminare, giù per un pendio, su un ponte, e su. Poi abbiamo continuato a salire.

Il trekking non è un evento di sprint. Sei destinato a camminare al ritmo del tuo battito cardiaco, che all'inizio sembra lento. E i primi passi di ogni viaggio sono spesso i più tenui, lo sporco e le pietre, i piccoli incroci d'acqua, i muscoli del polpaccio che si infuocano, lo stiramento d'Achille. Camminare ha il potere di metterti completamente nel qui e ora.

Presto il piacevole ritmo del nostro viaggio ha superato tutto. Ore di cammino, poi una fiammata di fame. Ci siamo fermati a pranzo e abbiamo avuto il nostro primo incontro con il menu fisso che si ripete in tutta l'area di conservazione dell'Annapurna: pizza, patatine fritte, dal baht, noodles fritti, pancake alla banana. Quella prima notte siamo rimasti nella nostra confortevole casa hobbit, una deliziosa casa da tè gestita da una famiglia con bambini piccoli sotto i piedi. Con sua grande gioia, May ereditò due dei bambini e divenne la loro zia. Quando in seguito andai a sbirciarla, lei stava leggendo uno dei ragazzi a letto, mentre Leo suonava la sua chitarra dall'altra parte del muro. Quando siamo andati tutti a dormire, la notte era diventata fredda e silenziosa, un silenzio davvero profondo e profondo. Un silenzio niente. Un silenzio nascosto tra le montagne. Abbiamo dormito come un'amaca.

Il giorno successivo - come il giorno che seguì - fu in salita, salendo gradini di pietra che ci portarono verso il cielo 12 miles e 200 floor. Non c'erano lamentele da parte dei bambini; hanno appena tenuto lo zoccolo. Soprattutto nell'ultima salita della giornata, attraverso una foresta di rododendri, in un villaggio a terrazze di pietra chiamato Ghorepani (nella nebbia, poteva anche chiamarsi Winterfell, da Game of Thrones). La bocca di Leo era a bocca aperta nella lista dell'altro mondo. "E 'davvero reale?" Egli ha detto.

La sala da tè quella sera era la mia preferita, con una grande caldaia di metallo che riscaldava la sala da pranzo. C'erano due uomini coreani, entrambi insegnanti, uno dei quali sosteneva di aver fatto trekking in Nepal circa i tempi di 20. A un altro tavolo sedevano tre trekker giapponesi con una bottiglia di whisky, il tono della loro conversazione aumentava ad ogni sorso. Nell'angolo più lontano c'era un gruppo di turisti francesi, che si divertivano così bene da portare le loro galere nella stanza.

Ci siamo alzati la mattina dopo a 4: 30 am Fuori era buio, e Kadal ha aperto la strada. Ci siamo trasferiti in una processione spettrale. Dall'altra parte della valle, potremmo vedere una linea di bruciature controllate dal fuoco, presumibilmente, ma sembrava una strana collana, o un precursore. Poi, finalmente, mentre il cielo si schiariva, ci arrampicammo fino al nocciolo calvo, unendoci all'orda, tutti, come noi, fasciati in vello polare e Gore-Tex. Avevo sentito lamentele riguardo alle folle, ma l'eccitazione comunitaria di essere in cima, a guardare l'intera catena dell'Annapurna, a guardare le nuvole al di sotto e le alte montagne sopra, era una specie di momento religioso mascherato da un momento di presa di scena . Questo è ciò per cui Nicholas era venuto: le montagne più grandi del mondo nella loro piena gloria. Fluttuando sulle punte dei piedi, con gli occhi spalancati, fissava a bocca aperta le montagne, e poi fissava la gente che scrutava le montagne. Quando un gruppo di ragazzi italiani si è tolto i vestiti per un abbraccio a petto nudo, nostro figlio li ha fotografati, attirando la telecamera.

Da sinistra: barche sul lago Phewa, nella valle di Pokhara; Tempio di Bhairavnath, a Bhaktapur, il cui interno fu danneggiato dal terremoto. Stefan Ruiz

Questo è quello per cui sono venuto anch'io. Con il sole che si arrampica verso l'alto, mi allontano dalla folla. Dal mio zaino ho preso le ceneri del mio amico, un grande amante delle montagne di nome Arne che era morto improvvisamente qualche anno fa, anche se sembrava ieri. Sua moglie mi aveva dato questi per diffondersi in vari posti del mondo, e li avevo dispensati, fino a portarli con l'ultimo in Nepal. Al college, avevamo parlato di come sarebbe stato raggiungere il pianeta himalayano - ed ero qui, per noi due, soddisfatto, le sue ceneri si mescolavano con lo scisto e l'arenaria, immaginando le sue molecole trasportate dal vento a quelle ghiacciai e poi, con lo scioglimento, ci riconducono alle più selvagge correnti del fiume, al Gange e al mare.

Nello scrivere questo ora, il Nepal si sente come un sogno che è successo a noi, una volta nel tempo. Continuammo il nostro viaggio, Leo strimpellò la sua chitarra ad ogni fermata, il radar dei bambini di May trovò dei piccoli lungo la strada. E poiché si trattava di un'avventura adeguata, dovemmo fare i conti con il fatto che Nicholas avesse avuto una commozione cerebrale (così urtò la testa così forte che fummo costretti a portarlo giù per la montagna). Siamo tornati a Kathmandu e, prima di partire, ci siamo fermati a Bhaktapur, una città medievale adiacente a Kathmandu che un tempo era un gioiello di antiche case e templi 16th e 17th-century. Qui è dove il terremoto ha colpito particolarmente e dove il ritmo lento della ripresa è più visibile: quei bellissimi templi a più livelli in mezzo alle macerie, le case polverizzate. Eppure gruppi scolastici e turisti non si sono scoraggiati e gli addetti alla costruzione erano al lavoro. Era un promemoria che mentre il paese non può ancora essere interamente pronto per la prima serata, i suoi piaceri e misticismo - la luce scintillante e il ronzio dell'anima che le persone vengono qui a cercare - trascendono la sua realtà fisica e politica in ogni momento.

L'ultima sera, mi sono seduto in un ristorante vegetariano con maggio. Era vicina alle lacrime al pensiero di andarsene. "Non abbiamo ancora iniziato," disse lei in modo plagico. Il resto della nostra covata era di nuovo in albergo, ma non voleva che la serata finisse. Il piatto di hummus, il succo di menta, la clientela che fluttua da tutte le estremità della terra: bella, rugosa, fiorita, in rovina. Il Nepal stesso era quella stanza di pietra, ghiaccio e cielo ceruleo. Erano elefanti e bambini nei villaggi in alto. Anche ora, stiamo ancora salendo i suoi passi di montagna, intimorito. Giovane, vecchio, per sempre.

I dettagli: cosa fare in Nepal

Arrivarci

Vola all'aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu tramite una connessione a Dubai, Abu Dhabi, Nuova Delhi o un'altra città mediorientale o indiana. I visti turistici sono richiesti e possono essere ottenuti presso un'ambasciata o un consolato nepalese prima del viaggio o all'aeroporto all'arrivo.

Quando andare

Visita durante i mesi invernali e primaverili per una vista ottimale sulle montagne. A dicembre e gennaio, vorrai rimanere a Kathmandu, dato che le montagne possono diventare estremamente fredde e molti alberghi sono chiusi. A marzo e aprile, i giorni sono più lunghi e la vita selvaggia è più attiva. Evitare di visitare tra giugno e settembre, durante la stagione dei monsoni, quando le condizioni stradali sono scarse e le sanguisughe sono abbondanti.

Tour operator

Viaggio classico dell'Himalaya: Questo operatore con sede a Kathmandu offre una varietà di viaggi in Nepal, molti dei quali sono ideali per le famiglie. Sia che tu opti per un trekking su un villaggio Sherpa 14-day o per un tour culturale di otto giorni, Classic Himalaya gestirà tutta la logistica, dalle soluzioni di alloggio ai safari in natura.

Alberghi e logge

Dwarika's Resort: L'estetica naturale del design di questa proprietà lo rende il luogo perfetto per rilassarsi. Rilassatevi presso la piscina a sfioro o provate uno degli antichi trattamenti curativi presso il centro benessere. Dhulikhel; raddoppia da $ 390.

Padiglioni dell'Himalaya: Situato in una valle vicino al Lago Phewa, questo resort offre ville eco-compatibili 15 circondate da splendidi terreni agricoli. Trascorri la giornata vagando per i terreni prima di concedersi il momos nepalese. Pokhara; ville da $ 168.

Tiger Tops Tharu Lodge: Otto elefanti residenti sono il fiore all'occhiello di questo lodge piacevolmente appartato. Passeggia con loro al vicino fiume Narayani e osserva mentre giocano nell'acqua. Ratnanagar; raddoppia da $ 105.