Touring L'Arcipelago Di Lamu In Kenya

La chiamata alla preghiera arrivò prima dell'alba, e mentre normalmente questo non mi tormentava, un mattiniero incallito, la moschea era a due corsie dalla mia camera da letto. Nel caldo afoso prima che le piogge monsoniche di Kusi arrivassero a rinfrescare la costa dell'Africa orientale, alla fine mi ero appena allontanato dopo un periodo di insonnia. Nel cuore della notte, un asino si era rannicchiato disperatamente in un vicolo vicino, contribuendo al mio stato di stanchezza. Ma quando l'altoparlante crepitò in vita e il muezzin recitò la sua richiesta ai fedeli, stancamente tirai indietro i miei aggrovigliati fogli e zanzariere, poi salii le scale di pietra verso un balcone sul tetto che catturava la leggera brezza che si muoveva dal Canale di Lamu. Una notte insonne era un piccolo prezzo da pagare per il privilegio di osservare il sorgere del sole equatoriale, rosso come una torcia, mentre gli swahili elegantemente sottili con lunghe vesti bianche si affrettavano, le loro pantofole battevano ritmicamente su sentieri pieni di polvere, per assecondare il loro primo obbligo della giornata.

Per oltre mille anni, l'Africa orientale fu una tappa strategica delle rotte marittime che collegavano la penisola arabica, l'Europa e il subcontinente indiano. Oro, avorio, schiavi e spezie venivano scambiati in scali lungo un tratto 300-mile di quello che ora è il Kenya, ma che apparteneva in varie occasioni al Portogallo, al Sultanato dell'Oman e all'Impero britannico. Questa complicata storia ha portato a una ricca stratificazione di culture, cucine e lingue: marinai portoghesi, artigiani arabi, mercanti gujarati e coloniali britannici gravitavano qui per commerciare e coltivare. In arabo, Sahil significa costa. È anche la radice del Swahili, il gruppo sociale predominante della regione costiera (la cui lingua è ufficialmente chiamata Kiswahili). L'isolato arcipelago di Lamu, 150 miglia a nord di Mombasa, è uno degli insediamenti swahili meglio conservati. Si compone di quattro isole principali: Lamu, Manda, Pate e Kiwayu, con una popolazione totale di 70,000, molti dei quali si guadagnano da vivere pescando lungo la barriera protettiva e la foresta di mangrovie che orla i canali posteriori.

Più recentemente, Lamu è stato scoperto da una coterie europea con un debole per l'avamposto chic. La principessa Caroline di Monaco, la designer di gioielli e l'ex musa di Yves Saint Laurent, Carolyn Roumeguere, e la guru della cosmetica di Londra Mary Greenwell hanno trascorso del tempo qui. La mia amica Anna Trzebinski, la stilista di Nairobi, è cresciuta in vacanza a Lamu e ha lodato a lungo le sue meraviglie. "Da bambina giocavo tutto il giorno sulla spiaggia, raccogliendo dollari di sabbia e guardando le tartarughe schiudersi, poi mangiando samosa e crema di caramello", ha reminiscitato di recente. I primi viaggi in Africa orientale mi avevano portato nell'entroterra tribale, quindi l'idea di praticare il Kiswahili mentre stavo sdraiati su una spiaggia di sabbia di vaniglia e mangiare samosas mi sembrava un modo ideale per abbandonare il mio mondo inquieto.

"Polo, polo,"Avvertì Nasser Hamden, guidando un lancio motorio che aveva chiamato Beyoncé nella corrente. Eravamo in una corsa mattutina al mercato nella città vecchia di Lamu, e mentre le barche più veloci sfrecciavano via, sollevando scie che facevano dondolare la nostra piccola nave di legno, il mio giovane barcaiolo ripeteva questa frase: Kiswahili per "prenderlo piano" - over e over . Hamden aveva preso in consegna numerosi passeggeri non paganti: i "ragazzi della spiaggia", che fanno una vita irregolare per soddisfare i capricci dei turisti; madri con bambini; uomini devoti in ricamo KOFIA caps. Mi lasciò cadere sul molo principale fatiscente, affollato di carretti che portavano sacchi di riso basmati e casse di soda di zenzero Stoney Tangawizi.

Il primo dei quattro insediamenti sull'isola di Lamu - risalente al 14esimo secolo - Lamu Old Town è stato nominato patrimonio mondiale dell'UNESCO in 2001, anche se non è affatto un museo statico all'aperto. Lungo viali dalle pareti alte ricoperti di gelsomino, i ricchi commercianti costruivano case signorili di pietra corallina imbiancata, con cortili interni e porte in mogano intagliato. I discendenti continuano la loro vita privata dietro questi spessi muri che li proteggono dal sole tropicale. Le strade del centro storico sono generalmente troppo strette per navigare tranne che a piedi, e sull'isola c'è solo una macchina, appartenente al commissario del distretto, che commuta il miglio tra la sua casa e l'ufficio.

"Mamma! Vuoi fare un giro sul mio dhow? "E 'la prima cosa che ho sempre sentito da insistenti bagarini mentre salivo i gradini del molo con la crosta di mollusco. Seguirono avidamente mentre mi chinavo in mezzo a una folla di donne in chiffon nero svolazzante e schivavo bestie da soma trascinando pali di mangrovie sul lungomare. Pescherecci dai colori vivaci inclinati sulle loro chiglie intagliate nella marea in uscita. Il mio arrivo a Lamu coincise con Maulidi, la celebrazione primaverile della nascita di Maometto, onorata a livello locale con sprazzi di asini e gare di dhow. Il festival era ancora a cinque giorni di distanza, ma i pellegrini stavano già preparando pensioni e ristoranti.

Ho vagato per la piazza principale della città vecchia, ombreggiata da un gigantesco fico. Dietro la piazza si profilava un forte annerito dalla muffa, costruito nei primi 1800, prima che Lamu venisse eclissato da Mombasa. Avendo passato del tempo nella più grande città portuale del Kenya, un luogo tumultuoso di autobus che suonavano il clacson, mercanti storti e angoli bui, lo stato di ristagno di Lamu mi andava bene. Intorno al perimetro del forte le donne offrivano polli vivi in ​​ceste intrecciate. I venditori allestiscono stand estemporanei per vendere tazze di frutta e caffè. Un adorabile uomo più vecchio di nome Islam ha preparato il miglior arabica, macinato e fatto bollire sul posto in una grande urna e versato in piccole tazze di porcellana. Era come un sorso di carburante per razzi condito con zenzero e cardamomo. Accoppiato con caldo mandazi, una luce frizzante lievitata come qualsiasi baccello, il caffè dell'Islam è diventato parte della mia routine mattutina. (E forse la radice della mia insonnia.)

Piccoli negozi lungo la strada principale custodiscono di tutto, dai grani di pepe di Zanzibar al tabacco da masticare, ai telefoni cellulari usa e getta e alle parti di motori marini. Mi sono fermato su uno che mostrava una selezione enciclopedica di motivi vivaci Kanga panno bordato di messaggi divertenti in Kiswahili: Per favore, smettila di prendermi in giro o ce ne vogliono due per fare un matrimonio. Le donne swahili trasformano questi tessuti in parei e copricapo informali da indossare a casa, dove possono lasciare il buio bui-bui velatura generalmente indossata in pubblico. Una razza di gatti a pelo corto con orecchie eccezionalmente a punta, simili ai loro antenati nei geroglifici egizi, si allontanò ovunque. "I gatti di Lamu sono sempre soddisfatti", disse un venditore mentre li nutriva con gli avanzi. Uno si leccava le zampe mentre era appollaiato su un bancone nel mercato del pesce.

Un museo storico, un santuario per gli asini e un paio di gallerie di sculture mediocri sono gli unici divertimenti turistici standard della Città Vecchia. È stato solo quando mi sono avventurato fuori dal mercato e in un labirinto di stradine secondarie che il luogo si è rivelato. Le pressanti offerte di bagarini e altri opportunisti professionisti svanirono, ma altri bambini, superata la timidezza, corsero verso di me urlando saluti: "Jambo! Jambo!"Diverse moschee erano contrassegnate esclusivamente dalle paia di pantofole lasciate all'ingresso. I ragazzi con gli zucchetti con le grandi scope spazzavano la terra dalle fredde e oscure sale della loro scuola elementare. Le ragazze in sciarpe di testa portavano a casa caraffe di plastica gialle piene d'acqua da un pozzo. A una bancarella di frutta una donna mi ha gentilmente offerto un frutto della passione, marrone e denocciolato ma aspro e meravigliosamente profumato dentro. (Gli swahili hanno un senso dell'ospitalità estremamente formale.) All'interno di un laboratorio disseminato di segatura, gli uomini stavano intagliando disegni floreali decorati in pannelli per nuove porte d'ingresso e le tradizionali sedie di ebano chiamate kiti cha mpingo. E proprio all'estremità settentrionale della città, poco prima di un bungalow non dipinto di proprietà e ancora utilizzato dai Leakey, il famoso clan di antropologi dell'Africa orientale, ho trovato una curiosa baracca interamente ricavata da relitti che si è rivelata lo studio di un artigiano che fa dhow in miniatura.

Nel tardo pomeriggio ero rosso in faccia e inaridito. Ritornando al lungomare, mi fermai all'Olympic, un modesto ristorante gestito da una donna robusta di nome Mama Fatuma, per assaggiare il suo soffice riso al cocco con salsa di mango. Infuso con cannella, chiodi di garofano e semi di cumino bolliti nel latte di cocco fresco, questo piatto swahili si è dimostrato positivamente avvincente. Fatuma, che tiene la corte a un tavolo appena fuori dalla cucina, ha spiegato che il chutney è stato creato appositamente per il ristorante da un uomo a Mombasa. Il figlio di Fatuma, Abdul, un bambino roly-poly, era appollaiato su un davanzale basso che mangiava una mela. Altri bambini consideravano avidamente il suo premio. Quando sua madre non stava guardando, Abdul fece una pausa maliziosa per il lungomare, rincorrendo i suoi amici che ridevano. La cucina si fermò finché non fu guarito.

Nel centro storico è possibile fare uno spuntino in continuazione piuttosto che sedersi in un posto qualsiasi per un pasto. Mentre il giorno svaniva, sfioravo i vicoli bui in cui i cuochi preparavano bracieri di carbone accesi per falciare anacardi arrostiti, lenticchie e patate Bhajias, spiedini di manzo marinati a calce e chips di manioca spolverati con peperoncino in polvere. Mescolando le patate fritte in una frittata chiamata chip mai yai, un venditore mi ha detto: "Quando cucini polo, poi il cibo è buono. "Le brezze monsoniche che trasportavano navi con chiodi di garofano e pepe in grani verso la costa dell'Africa orientale portarono anche cuochi multietnici che alla fine crearono la sofisticata cucina di Lamu-biryanis e curry, couscous e pasta, che è molto più sfumata di la dieta nomade frugale degli interni.

"Cosa vuoi bere stasera?" Chiese Satana.

Non ho mai scoperto il suo vero nome, ma di certo ha fatto la sua parte: occhi incappucciati, bocca sardonica, un berretto Che Guevara su chiodi Rasta annodati. Satana presiedeva il bar sul tetto del Petley's Inn, un incrocio sul lungomare dove i voyeur si mescolavano con i locali quasi piratati. Mi ha versato un Tusker Lager e ha riacceso cordialmente il nostro discorso su caffè vegetariani e venditori di chutney. Ma quando un turista sciatto ha cercato di intervenire, è emersa la strada di Nairobi. Satana guardò male l'uomo. "Che diavolo sai del cibo swahili?" Scattò. L'ubriaco mi ha lasciato solo dopo.

Satana permise ad alcuni dei beach boys più bravi - quelli con i capelli ben pettinati, i cellulari e gli shorts da surf - a mescolarsi sui divani sparsi per le finestre sopra il lungomare. Bevendo bibite e trolling per i clienti che potrebbero far avverare i loro sogni di visto straniero, mi hanno ricordato cortigiane o geisha. Lamu sarebbe certamente più noioso senza i loro scherzi civettuoli. "Mamma, voglio venire anch'io!" Ridacchiò una buona notte. Non era chiaro se volesse un passaggio sulla barca di Hamden o un posto nel mio letto. Come il mio amico del barista, ho trovato questi ragazzi perfidamente adorabili.

Tre miglia a sud del centro storico è Shela Village, che gli swahili hanno soprannominato "Little Europe" per ragioni che sono diventate evidenti. È più vicino alla spiaggia, quindi gli emigrati benestanti e l'élite di Nairobi tendono a favorire questo insediamento tranquillo. Alcuni neocolonialisti sono responsabili di una recente costruzione di ville che imitavano la precedente architettura swahili, a volte fianco a fianco con bungalow a banda meno ambiziosi ma ugualmente attraenti di stuoie di palme da cocco e pali di mangrovie verniciate. (Dall'altra parte del canale di Lamu, una fila di loro domina le dune dell'isola di Manda.) Shela ha anche diverse incantevoli pensioni in stile swahili trasformate in ville di commercianti 18-secolo-austeramente decorate con mobili antichi e ventilatori a soffitto; fontane da giardino e cortili ombreggiati mantengono freschi i viaggiatori.

Rispetto a Lamu Old Town, l'insulare Shela sembrava deserta. Molte delle grandi ville dei proprietari d'oltremare furono chiuse per la bassa stagione. Ma una giornata languida che si tuffava in acque poco profonde sulla lunga spiaggia che costeggiava Lamu Bay era un rimedio salato. I pescatori guadavano fino alla cintola con larghe reti per catturare i gamberi nella corrente ei dhow alzano le loro vele triangolari per superare la barriera corallina. Dopo aver camminato su e giù per le colline di sabbia nel villaggio immobile, ho sfogliato gli scaffali in un piccolo negozio di alimentari che vendeva dure caramelle di sesamo e cotone keniano a strisce kikoi: molto più bello dei jeans e più versatile delle tuniche da spiaggia. Ne ho acquistati troppi, sotto la logica sconsiderata che le lunghezze di tessuto a fiocchi potevano sempre essere trasformate in cuscini.

L'hub sociale di Shela è l'Hotel Peponi. Dispone di camere per gli ospiti 24 con letti in mogano e un negozio di articoli da regalo in cerca di gioielli in oro di designer Nairobi. Ma gli espatriati si riuniscono qui perché il bar sulla veranda sul lungomare è uno dei posti migliori della costa per trovare un cocktail decente, e Charles, il capo barista sorridente, si versa con una mano generosa. La sua specialità è un vecchio Pal fatto con vodka, lime e bitter. Peponi e Petley sono mondi a parte. Sorseggiando il Sauvignon Blanc sudafricano sulla bassa balaustra accanto alle onde che lambiscono, mi sono comportato bene anche quando un inglese bruciato dal sole con i pantaloni rosa chiaro ha abbaiato sgarbatamente il paziente cameriere swahili. La comproprietaria dell'hotel, Carol Korschen, una bionda alta in lino bianco, ha gentilmente controllato gli altri ospiti che avevano bisogno di rinfrescarsi i loro aperitivi serali e altri piatti di "bitings" o antipasti. Mi ha esortato a gustare alghe salate e delicati sottaceti di cetriolo, appositamente realizzati in un villaggio dall'altra parte dell'isola. E mi sono innamorato dei gamberi giganti grigliati in un bruciante piri-piri salsa di peperoncino temperata con chutney di lime, servita su lino bianco nella sala da pranzo ventilata dell'hotel.

Mentre Lamu traboccava di pellegrini Maulidi, ho abbandonato l'isola per evitare di essere calpestata da entusiasti cavalieri di asini, che stavano già facendo scatti di pratica lungo la passeggiata fiancheggiata dalla bandiera della Città Vecchia. Con un costume da bagno e alcuni articoli da toeletta avvolti in un improvvisato kikoi Bundle, ho noleggiato un piccolo motoscafo per portarmi più a fondo nell'arcipelago. Abbiamo viaggiato verso nord su un canale tra gruppi di mangrovie in Manda Bay, arrotondando l'isola di Pate mentre numerosi dhow si dirigevano dall'altra parte. Ho fatto un cenno agli equipaggi vestiti con T-shirt abbinate per la prossima competizione. Il capitano, Ali, mi ha detto che le corde rosse appese ai loro alberi erano segni di fortuna. Durante le gare alcuni equipaggi lanciano in mare anche polli vivi per ulteriore fortuna.

Dopo due ore, il terreno che passavamo passò dalla foresta di mangrovie alle colline asciutte e alla macchia: questa era Kiwayu, l'isola più settentrionale dell'arcipelago, e la meno sviluppata, più vicina al carattere della terraferma tribale. La barca si trasformò in una baia a mezza luna con un villaggio di pescatori da una parte e la nostra destinazione, Kiwayu Safari Lodge, dall'altra, più vicina alla barriera corallina. Sotto una frangia di palme da cocco, il campo a piedi nudi consiste in poco più di capanne con il tetto di paglia e una banda da pranzo principale. I miei alloggi contenevano un'amaca di corda, un letto e un bagno discreto in un'alcova. Non c'erano né i vetri delle finestre, né le porte, né le serrature, ma erano perfettamente adatti all'ambientazione lontana. Il direttore inglese della loggia, George Moorehead, spesso si divincola con i membri della tribù per il favo selvatico, raccolti da alberi di acacia pungente, per servire a colazione. Quando ha sentito quanto amo il ricco sapore dei granchi di fango che prosperano nelle mangrovie, una coppia di contadini è atterrata sul mio piatto per il pranzo. "Mio suocero ha iniziato questo posto", mi ha detto. "Ma l'ho preso. Non posso immaginare di tornare in Inghilterra adesso. "

Trascorsi il pomeriggio remando su un kayak intorno alla baia. Poco oltre la barriera corallina, le nuvole torreggiavano a sud. Il personale mi ha detto che potevano sentire l'odore delle piogge di Kusi in arrivo, sebbene fossero ancora lontane settimane.

Al crepuscolo Kanga cuscini e tappetini di palma sono stati trascinati sulla sabbia. Lanterne in ottone fornivano l'unica luce per miglia in ogni direzione. Moorehead mi ha prestato un telescopio portatile che identificava digitalmente le costellazioni. Sono stato felice di trovare Canopo, una stella di navigazione amata da antichi viaggiatori, visibile solo nell'emisfero australe; era impossibile perdersi sotto la sua lucente influenza. La conversazione è morta. Rari sono i posti nel mondo con così poche distrazioni. Lasciando gli altri ospiti, andai alla mia capanna e strisciai sotto la zanzariera. Alla fine mi sono addormentato.

Quando andare

Da settembre a marzo è il periodo migliore per visitare Lamu, quando le temperature elevate si aggirano negli anni novanta e il clima è abbastanza secco. La stagione delle piogge dura da aprile a luglio.

Arrivarci

La pista di atterraggio Manda è servita da voli giornalieri da Nairobi su Air Kenya, SafariLink e Fly540. La maggior parte dei resort e agenzie di noleggio di ville organizzeranno trasferimenti dalla pista di atterraggio a Lamu o altre isole. Viaggi per design (212 / 568-7639; journeysbydesign.com) può personalizzare i suoi safari safari nell'Africa orientale privata per includere l'Arcipelago di Lamu, organizzando charter di dhow, trasporti via terra, guide, traduttori e affitti di ville.

Restare

Great Value Baitil Aman Guest House Un residence 18th-century con otto camere con ventilatore, un cortile interno e una terrazza panoramica dove vengono servite autentiche cene swahili con luce a lume di candela. Shela Village; 254 / 713-576-669; baitilaman.com; raddoppia da $ 180, compresa la colazione e i trasferimenti.

Great Value Banana House Locanda piacevole vicino al lungomare. Scegli una delle tre camere all'ultimo piano con antichi letti a fuso e terrazze aperte che catturano la brezza da Lamu Channel. Shela Village; 254 / 721-275-538; bananahouse-lamu.com; raddoppia da $ 130.

Kiwayu Safari Lodge Resort deliziosamente rustico su una spiaggia isolata con bungalow in paglia 18. Ci vogliono due ore dal lancio per arrivare qui dal molo di Lamu Island. Il resort organizzerà il trasporto. 254 / 723-598-858; kiwayu.com; raddoppia da $ 936.

Kizingoni Beach Una collezione di sette ville di lusso su una spiaggia di mezzo miglio. Ogni casa è decorata con tessuti e arte africana costiera. I cuochi versati in piatti swahili preparano tutti i pasti. Kizingoni Beach, Lamu Island; 254 / 733-444-144; kizingonibeach.com; ville da $ 8,200 per sette notti.

Lamu House In due case swahili adiacenti nel cuore della città vecchia, le camere 10 sono arredate in modo elegante in stile tradizionale. Lamu Old Town; 254 / 735-874-428; lamuhouse.com; raddoppia da $ 320.

Il Majlis Un nuovo resort in 25 in pietra corallina e legno intagliato a mano con due piscine, due bar, un ristorante e uno scrigno di arte tradizionale orientale africana e contemporanea. Manda Island; 254 / 204-441-164; themajlisresort.com; raddoppia da $ 635, inclusi i pasti.

Hotel Peponi La veranda di Peponi è l'abbeveratoio per "Little Europe", la folla di jet-set che viene qui per gin e tonici generosi e gamberi speziati eccezionali con riso al cocco. Shela Village; 254 / 208-023-655; peponi-lamu.com; raddoppia da $ 283.

Mangiare e Bere

Olimpico Il caffè senza pretese di Mama Fatuma offre red snapper in salsa tandoori, fantastico sottaceto lime e biryani (di solito riservato per le occasioni speciali in famiglie swahili). Lamu Town; 254 / 728-667-692.

Petley's Inn Conviviale bar sul tetto con un mix di gente del posto, visitatori e flirt "beach boys". Lamu Town; 254 / 724-251-955.

Ristorante pontone Un grill bar galleggiante ormeggiato al largo di Manda Beach con splendide viste sul tramonto. Raggiungibile con il proprio lancio privato. 254 / 727-734-945.

Whispers Café Cortile nel giardino che offre pasticcini, samosa vegetali, piccoli snack e specialità di pesce tutti i giorni. Lamu Town; 254 / 722-611-282.

Negozio

Sicuro Il miglior negozio dell'isola per vestiti alla moda: borse e cinture in pelle di produzione keniana; sandali in pelle con perline; morbidi pantaloni di lino. Shela Village; 254 / 733-455-821.

My Eye Gallery Attraente collezione di arte popolare africana moderna e dipinti astratti. Shela Village; 254 / 722-702-510.

Sea Suq Un piccolo complesso con una caffetteria e boutique che portano gioielli africani, vestiti e oggetti d'arte. Shela Village; 254 / 722-209-490.

Anna Trzebinski Mobili, giacche di camoscio con perline, abiti kikoi e articoli per la casa del designer di Nairobi. Shela Village; 254 / 720-292-024.

Do

Museo Lamu Originariamente una casa swahili del 19 secolo, questo museo ordinato contiene rare corna cerimoniali, mobili, gioielli e altri manufatti legati alla storia e alla cultura dell'arcipelago di Lamu. Lamu Old Town; 254 / 722-943-999.

Tusitiri Dhow Noleggia questa grande barca a vela tradizionale con equipaggio in uniforme per crociere giornaliere o notturne. Pickup da Lamu Old Town o Shela Village; da $ 1,600; 254 / 722-521-740.

Banana House

Locanda piacevole vicino al lungomare. Scegli una delle tre camere all'ultimo piano con antichi letti a fuso e terrazze aperte che catturano la brezza da Lamu Channel.

Hotel Peponi

La veranda di Peponi è l'abbeveratoio per "Little Europe", la folla di jet-set che viene qui per gin e tonici generosi e gamberi speziati eccezionali con riso al cocco.

Baitil Aman Guest House

Un residence 18th-century con otto camere con ventilatore, un cortile interno e una terrazza panoramica dove vengono servite autentiche cene swahili con luce a lume di candela.

Kiwayu Safari Village

Resort deliziosamente rustico su una spiaggia isolata con bungalow in paglia 18. Ci vogliono due ore dal lancio per arrivare qui dal molo di Lamu Island. Il resort organizzerà il trasporto.

Kizingoni Beach

Una collezione di sette ville di lusso su una spiaggia di mezzo miglio. Ogni casa è decorata con tessuti e arte africana costiera. I cuochi versati in piatti swahili preparano tutti i pasti.

Lamu House

In due case swahili adiacenti nel cuore della città vecchia, le camere 10 sono arredate in modo elegante in stile tradizionale.

Il Majlis

Un nuovo resort in 25 in pietra corallina e legno intagliato a mano con due piscine, due bar, un ristorante e uno scrigno di arte tradizionale orientale africana e contemporanea.

Olimpico

Il caffè senza pretese di Mama Fatuma offre red snapper in salsa tandoori, fantastico sottaceto lime e biryani (di solito riservato per le occasioni speciali in famiglie swahili).

Petley's Inn

Conviviale bar sul tetto con un mix di gente del posto, visitatori e "beach boys" innamorati.

Ristorante pontone

Un grill bar galleggiante ormeggiato al largo di Manda Beach con splendide viste sul tramonto. Raggiungibile con il proprio lancio privato.

Whispers Café

Cortile nel giardino che offre pasticcini, samosa vegetali, piccoli snack e specialità di pesce tutti i giorni.

Sicuro

Il miglior negozio dell'isola per vestiti alla moda: borse e cinture in pelle di produzione keniana; sandali in pelle con perline; morbidi pantaloni di lino.

Alilamu

Attraente collezione di arte popolare africana moderna e dipinti astratti.

Sea Suq

Un piccolo complesso con una caffetteria e boutique che portano gioielli africani, vestiti e oggetti d'arte.

Anna Trzebinski

Mobili, giacche di camoscio con perline, abiti kikoi e articoli per la casa del designer di Nairobi. Lo spazio sul lungomare è il suo primo negozio indipendente fornito di sandali con marchio di fabbrica, caftani decorati e pashmine tagliati di piume.

Museo Lamu

Originariamente una casa swahili del 19 secolo, questo museo ordinato contiene rare corna cerimoniali, mobili, gioielli e altri manufatti legati alla storia e alla cultura dell'arcipelago di Lamu.

Tusitiri Dhow

Noleggia questa grande barca a vela tradizionale con equipaggio in uniforme per crociere giornaliere o notturne. Pickup da Lamu Old Town o Shela Village.