Singapore Spende Milioni Per Diventare Una Capitale Della Creatività

Non esiste un emblema migliore delle ambizioni artistiche di Singapore rispetto alla sua National Gallery, inaugurata lo scorso novembre. Davanti al suo masso di pietra, mi sentivo come una formica che si era insinuata tra i prati del Padang, i luoghi di parata dove gli abitanti di Singapore si sono riuniti per celebrare eventi epocali della loro storia: la fine dell'occupazione giapponese in 1945, l'indipendenza in 1965, e solo l'anno scorso, il compleanno di 50th della nazione.

L'edificio è, in effetti, due. Il governo ha preso un paio di monumenti neoclassici dell'epoca coloniale (la vecchia corte suprema dalla cupola di rame e l'ex municipio) e, con l'aiuto degli architetti di Parigi Studio Milou, li ha colmati. Tenuto in alto da un gigantesco baule di metallo, il baldacchino di vetro scintillante assomiglia ai maestosi alberi di pioggia che crescono in tutta la città.

Non c'è nemmeno un simbolo migliore dello sviluppo artistico frenetico di Singapore di questo museo. In entrambe le mie visite, era quasi vuoto, un tempio cavernoso con quasi nessun fedele.

È comprensibile: le arti sono una novità relativa per Singapore. Il commercio ha definito questa città da quando è stata fondata, in 1819, come postazione commerciale della British East India Company. È quello che ha attirato due dei miei bisnonni dalla Cina - il mio nonno materno è nato qui - poco dopo 1900. Quando la città-stato ottenne l'indipendenza in 1965, fu povera. A quel tempo, un decimo della sua popolazione era disoccupato e due terzi vivevano in baraccopoli. Il PIL pro-capite si è attestato appena al di sotto di $ 4,000 (aggiustato per l'inflazione), circa un sesto di quello degli Stati Uniti. Lee Kuan Yew, padre fondatore di Singapore, ha dichiarato in 1969 che "la poesia è un lusso che non possiamo permetterci".

L'opera dell'artista singaporiano Jimmy Ong in mostra alla FOST Gallery Matthieu Salvaing

Lee, educato e cittadino inglese, era determinato ad arricchire Singapore. La sua mano era tutt'altro che invisibile. Il suo governo ha rinnovato le leggi per attirare gli investimenti esteri; mappato un'efficiente infrastruttura urbana moderna; e costruito case per milioni. In stile Tigre Papà, ha enfatizzato l'educazione in campi pratici: matematica, tecnologia, ingegneria, scienza. Oggi, il PIL pro-capite è salito sopra $ 55,000, superiore a quello degli Stati Uniti. Singapore, con i suoi 5 milioni di persone e poche risorse naturali, è diventata uno dei paesi più ricchi del mondo.

La città-stato ora può permettersi ogni sorta di lusso, compresa la poesia. I grattacieli disegnati da Starchitect punteggiano l'orizzonte e una zona di edifici coloniali è stata trasformata in un elegante quartiere artistico. Il calendario è pieno di festival, tra cui la quinta Biennale di Singapore, che va da ottobre fino alla fine di febbraio. Lo scorso anno il governo ha celebrato l'anniversario 50th di Singapore con simposi a New York, Londra e Pechino, inviando artisti per contribuire a coltivare la sua immagine come centro culturale.

Tutto questo rende un momento particolarmente affascinante per sperimentare le offerte culturali di ngapore. La spesa governativa per le arti si avvicina a $ 700 milioni all'anno, un aumento percentuale 3,000 da 25 anni fa. Con quei soldi, il governo ha cercato di costruire una serra di ciò che si potrebbe definire creatività confuciana: ordinata, pragmatica, rispettosa degli anziani e delle regole. Mentre questa non è più la Singapore dei divieti e dei baratti di gomma da masticare, i blogger sono ancora arrestati per violazione delle leggi intese a mantenere l'armonia tra le etnie di Singapore (74% cinese, 13% malese e 9% indiano) e le religioni (34% buddista, quasi 20% Christian, 16% non religioso e 14% Muslim).

Sinistra:Un albero ad ombrello, una delle installazioni di arte pubblica di Little India. A destra: Un murale su uno dei più antichi quartieri residenziali nelle mura del cortile di Singapore. Matthieu Salvaing

L'effetto di tali sforzi ufficiali è che la creatività di Singapore è stata meno simile al vigoroso tumulto di viti e alberi che crescono in questi climi tropicali di una collezione di delicate orchidee (giustamente, il fiore nazionale), addestrate e coccolate. Eppure questo potrebbe cambiare con l'emergere di una generazione di artisti impegnati in una conversazione sul luogo che chiamano casa. Dato il modo assiduo con cui il governo di Singapore ha lavorato per plasmare le arti, la questione cruciale è come quella cultura modellerà ora Singapore. "I nostri artisti stanno iniziando a trattare con la nostra identità", mi ha detto il dottor Eugene Tan, direttore della National Gallery di Singapore. "Come vediamo il nostro posto nel mondo?"

Sinistra: Artista Zul Mahmod nella piccola India di Singapore. A destra: Ute Meta Bauer (L), direttore del Centre of Contemporary Art, e Stephanie Fong, direttore della FOST Gallery, alla Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

Per capirlo meglio, ho visitato la National Gallery con la curatrice Charmaine Toh. Alcune delle opere più antiche del museo sono stampe e dipinti europei del sud-est asiatico 19th. "Questo è quello che la gente pensava che fosse la regione", ha detto Toh mentre esaminiamo immagini fantastiche di uccelli e alberi di Brobdingnagian. Molti artisti preferivano quello che Toh chiamava "tropi nativi", per esempio donne esotizzate in abiti tradizionali e davano i titoli di opere come Tipi cinesi.

Siamo entrati in una galleria con dipinti a metà XSXX secolo di Singapore. Gli artisti locali più famosi dell'epoca sono chiamati Nanyang School (Nanyang è il mandarino per "mari del sud"). Il lavoro di questi pittori, molti dei quali sono stati educati all'École des Beaux-Arts di Parigi, assomiglia a quello delle loro controparti europee, solo più inondati di violenti viola, blu e verdi. Diversi uomini di Nanyang hanno viaggiato famosi insieme a Bali. "Volevano dipingere donne nude", disse Toh, roteando gli occhi. "Proprio come i pittori europei estranei agli asiatici, i singaporiani vanno e fanno la stessa cosa a Bali".

Edwin Low, proprietario del negozio di Supermama. Matthieu Salvaing

Abbiamo terminato il nostro tour in una sala dedicata all'arte contemporanea. Qui, dopo l'apertura della National Gallery, i curatori hanno visto un comportamento che non avevano mai visto prima. Il nastro nero sul pavimento delimita le zone vietate, ma alcuni dei visitatori dei musei non hanno capito. I bambini raccolsero i ciottoli di vetro di un'installazione e li gettarono attraverso la stanza. Le donne anziane passavano le dita sui dipinti a olio. Quando un curatore si avvicinò e disse: "Zietta! Zia! Non toccare ", una donna ha risposto," Ma volevo solo sentire la trama ".

Secondo Toh, che ha studiato storia dell'arte in Australia, il museo ha faticato a trovare un modo per educare i visitatori. Poi un artista ha fatto un'osservazione sui privilegi: "Perché ti aspetti che le persone sappiano cosa fare? Come faresti, se non sei mai stato in un museo prima nella tua vita? "Il Singapore Art Museum, il primo nella storia della città-stato, ha aperto solo 20 anni fa, il che significa che quasi tutti i suoi cittadini adulti sono cresciuti senza uno. "Abbiamo un abisso", ha detto Toh, "tra la nostra élite che apprezza l'arte e le masse".

Sinistra: Performance artist e scultore Ezzam Rahman. A destra: Chef Violet Oon nella sala da pranzo di National Kitchen, il suo ristorante nella National Gallery di Singapore. Matthieu Salvaing

Il governo è più desideroso di colmare la distanza tra Singapore e l'Occidente. In 2012, ha convertito Gillman Barracks, un'ex base militare, in un complesso di arte contemporanea con più di una dozzina di gallerie. Gli avamposti dell'Arndt di Berlino e Tomio Koyama di Tokyo hanno aggiunto credibilità internazionale.

Il governo ha offerto una stabilità inusuale e condizioni di leasing favorevoli. Il mercato immobiliare competitivo (Singapore è circa 10 per cento più piccolo di New York) ha irritato i proprietari di gallerie, secondo Stephanie Fong, la giovane e raffinata proprietaria della FOST Gallery, che si concentra sugli artisti emergenti di Singapore. Mi disse che l'affitto del suo spazio precedente, una ex-casa convertita, era raddoppiato in quattro anni, superando la crescita della galleria.

"La scena è ancora molto piccola", osservò Fong mentre chiacchieravamo per un drink al Masons, un ristorante e un bar appena in salita dalla sua galleria. Gli amanti dell'arte possono affollare le aperture, ma spesso non diventano acquirenti. I più grandi collezionisti del mondo preferiscono ancora acquistare a New York e in Europa. E i ricchi abitanti di Singapore continuano a preferire il lavoro al di fuori del Sud-est asiatico, a differenza, ad esempio, degli indonesiani, che si sono concentrati maggiormente sulla loro regione d'origine

Glen Goei, Associate Artistic Director della compagnia teatrale Wild Rice. Matthieu Salvaing

Passeggiando per le Gillman Barracks quel pomeriggio, ho visto pochi visitatori. In mostra al FOST c'era Chun Kai Feng, un artista di Singapore che organizza oggetti di uso quotidiano, come sedili arancioni che assomigliano a quelli che si vedono alla fermata dell'autobus, in forme totemiche. È un po 'duchampiano, una stravagante sovversione dell'ordinario. Non mi dispiaceva essere solo nello spazio vuoto, poteva anche essere un modo migliore per godere dell'arte, ma mi chiedevo quali fossero le implicazioni. Gillman Barracks è 15 minuti in taxi dal Central Business District e non molto comodo con i mezzi pubblici. Cinque gallerie, tra cui Tomio Koyama, hanno chiuso l'anno scorso. "Puoi costruire un edificio in dieci anni", ha detto Fong, "ma le parti delicate richiedono tempo."

Più e più volte ho sentito variazioni su questo stesso tema: abbiamo bisogno di pazienza. Abbiamo bisogno di spazio. Lasciaci essere "Tutto è così fabbricato a Singapore. Ma tu perdi autenticità quando vuoi che il mondo veda Singapore come un paese sviluppato ", ha osservato l'artista Zul Mahmod mentre cercavamo di chwee kuehTortini di riso guarniti con gustosi piatti di ravanello, in un centro commerciale ambulante, il locale sulla corte del cibo. "Singapore è famosa per il pompaggio di denaro per costringere la cultura a crescere. Ma una cultura richiede tempo per crescere ".

Sinistra: Satinder Garcha, che è proprietario di Hotel Vagabond con sua moglie Harpreet Bedi. A destra: Direttore di Tyler Print Institute Emi Eu. Matthieu Salvaing

Il mezzo di Mahmod è suono. Cammina per le strade per ore, indossando cuffie dotate di microfoni. "Sembra che io stia ascoltando musica", ha detto, "ma sto registrando un 360 di ciò che sta accadendo." Nello studio, taglia e colleziona, creando mosaici sonici.

Ultimamente, Mahmod è stato impegnato a prepararsi Sonic Reflections per la Biennale di Singapore. Il pezzo sarà caratterizzato da coperchi Wok 201 installati con altoparlanti rivolti verso l'interno in modo che i suoni registrati raccolti dalle recinzioni del sud-est asiatico di Singapore (tailandese, birmano, vietnamita) danzino sul metallo come gocce di pioggia. Vuole che rifletta la ben nota complessità etnica della regione. "C'è sempre una tensione", mi spiegò Mahmod, "perché non siamo completamente consapevoli delle reciproche culture".

Ci fermammo ad ascoltare il centro del venditore ambulante: Clack clack clack-metal contro metallo, che riconobbi come wok a spatola. Sssssss-Il sfrigolio di liquido che colpisce una padella calda. Tritare il taglio a pezzi. Una mannaia contro il blocco di legno? "Zio tagliando le cose", confermò Mahmod.

Ciò che sente, anche, è la perdita o, più caramente, il cambiamento. Quando Mahmod era un bambino, le bancarelle di cibo affollavano i marciapiedi. A metà degli 1980, il governo ha deciso di portare i venditori ambulanti nei tribunali del cibo. Per motivi di igiene e nel nome della modernità, i muri sono saliti e le piastrelle sono cadute, mutando la cacofonia del mercato di strada. "Guarda questi edifici", dice Mahmod. Anodino. Beige. Si stringe nelle spalle. "Hai bisogno di persone per renderlo vivo."

Sinistra: Sea State, di Charles Lim Li Yong, alla Gillman Barracks, un nuovo gruppo di gallerie d'arte sponsorizzate dal governo. A destra:Lo skyline di Singapore visto dai gradini della National Gallery. Matthieu Salvaing

Mahmod è cresciuto in un kampong, un tradizionale villaggio del sud-est asiatico. I galli cantavano. Le capre belavano Le gocce di pioggia si spiaccicavano sui banani. Ma quando è stato 13, il governo ha raso al suolo l'area, spostando tutti in alloggi pubblici. Oggi, se la nostalgia colpisce, Mahmod visita Little India, che descrive come un raro residuo di Singapore "autentica": "È musica che esplode. Sono i venditori di verdure che urlano. Sembra caos. È vero."

Autentico a quale epoca, però? Reale a chi? Prima che Little India diventasse la vivace comunità di mercato che è oggi, l'area ospitava allevatori di bestiame e fabbricanti di mattoni. I contadini hanno condannato la costruzione di vecchie botteghe storiche sui loro pascoli? I muratori piangevano la perdita dei loro forni come la fine dell'autenticità?

Mahmod sa che il cambiamento è inevitabile. Ciò che riguarda lui e altri artisti non è quello; è un tipo particolare di cambiamento, uno che viene dall'alto, invece di ribollire dal basso. L'imbarazzo del governo alimenta l'esasperazione.

Un piccolo esempio: per il compleanno della nazione 50th, la National Gallery di Singapore ha commissionato a cinque artisti di contribuire a un'opera pubblica, intitolata Connettore Art, situato nelle vicinanze. Parte dell'installazione include i banchi 26 lungo un passaggio coperto. Diverse sono le centinaia di autoritratti di Singaporeans; un altro è coperto da citazioni sulla nazione e motivi geometrici nei colori dell'arcobaleno. Ma i banchi sono circondati da fili per impedire alle persone di sedersi su di loro.

Connettore Art è destinato alle persone, ma un po 'irraggiungibile, un messaggio confuso. Questa ricchezza culturale - non solo questo pezzo o questo museo ma anche tutti i finanziamenti governativi - trasformerà inevitabilmente le possibilità creative. In questa luce, forse le stesse cose che la classe creativa di Singapore vuole dal governo - pazienza, oltre a un atteggiamento più laissez-faire nei confronti delle arti - sono ciò di cui ha bisogno per coltivarsi in prima persona.

Un pomeriggio, ho visitato Little India con il regista teatrale e cinematografico Glen Goei come mia guida. Eravamo in piedi davanti a una bottega che ospita gli uffici di produzione di Wild Rice, la compagnia teatrale per la quale Goei è uno dei direttori creativi. Nelle vicinanze si trova la casa Tan Teng Niah, una villa costruita in 1900. Ogni pannello su ogni sportello e persiana sembrava essere di un colore diverso, come se gli asili dell'100 fossero andati a vedere Crayola sul posto. "Tutto il resto a Singapore è così controllato, misurato e considerato", ha detto Goei. "Ma questo è orribile, e Little India è ancora un casino, e io lo adoro."

Sinistra: Un'installazione artistica nel giardino del Museo Nazionale. Destra:All'interno dell'Hotel Vagabond, che vuole essere uno spazio di raccolta per artisti e scrittori. Matthieu Salvaing

Goei mi trascinò in un vicolo, oltrepassando i venditori che impilavano mango e banane. Si fermò a un chiosco che vendeva ghirlande di fiori: esplosioni di magenta, cremisi, oro. "Senti l'odore!" Ordinò. Ho inalato Gelsomino. Abbiamo fatto qualche altro passo prima che si fermasse in edicola. Ordinatamente disposti sugli scaffali c'erano riviste Tamil, caramelle, sigarette. "Questo era l'originale 7-Eleven!" Disse Goei. La proprietaria, una donna indiana che indossava un sari turchese, rise. "Li chiamiamo mamme -mamma significa 'indiano' ", ha continuato. "In realtà, è molto razzista e politicamente scorretto. È disordinato. "

All'età di 21, Goei si trasferì in Inghilterra, dove divenne il primo singaporiano mai nominato per un Olivier, per la sua interpretazione nel ruolo principale della produzione 1989 West End di M. Butterfly. È tornato a Singapore 15 anni fa. "Penso di lasciare tutto il tempo", mi ha detto. Ma rimane per stimolare il dibattito su argomenti di divisione. Da quando 2009, Goei, che è gay, ha messo in scena una produzione tutta al maschile L'importanza di essere Ernest. È un commento puntuale sul codice penale di Singapore 377A, uno statuto dell'era britannica, ancora non precisato, che criminalizza l'omosessualità. "Era lo stesso codice penale che Oscar Wilde è stato imprigionato per aver rotto", ha detto. L'anno scorso, la pantomima natalizia di Wild Rice era I vestiti nuovi dell'imperatore, che ... beh, hai capito il suo punto. "Razza, religione, genere, sessualità - questi sono argomenti molto tabù, in parte perché siamo autoritari, in parte perché siamo patriarcali", ha spiegato. "Voglio creare un dialogo su di loro."

Il governo fornisce ancora 7 del budget della compagnia teatrale. Diversi anni fa, il sussidio fu ridotto - Goei non si preoccupa di speculare sul fatto che fosse punitivo - e alla fine venne ripristinato. Ciò che Wild Rice paga per lo spazio per le performance (la maggior parte delle produzioni sono allestite presso la National Library o il Victoria Theatre, entrambe di proprietà del governo) supera le sovvenzioni. "L'immagine che ci piace proiettare nel mondo è che siamo un miracolo economico", ha detto. "Ma guarda sotto il tappeto."

È facile dimenticare che Singapore è un'isola. "Gli isolani hanno un atteggiamento noi-loro nei confronti di qualsiasi terraferma a cui sono opposti", mi ha detto Rajeev Patke, un letterato. In 1963, la nuova Singapore indipendente si è fusa con la vicina Malaya per formare la nazione della Malesia. Le tensioni etniche e politiche hanno portato all'espulsione di Singapore dalla federazione due anni dopo. Patke ha detto che il "continente" di Singapore sarà sempre la Malesia. Ma forse il "continente" rilevante è meno geografico e più socioeconomico, con Singapore che si immagina tra paesi ricchi e potenti come il Regno Unito o la Cina, e non accanto ai suoi vicini del Sudest asiatico.

Patke è a capo della divisione umanistica di Yale-NUS, una joint venture tra Yale e la National University of Singapore che ha accolto i suoi primi studenti tre anni fa. Abbiamo chiacchierato in un bar all'aperto del campus che sembra un tentativo di correre uno studente in uno Starbucks. Nato in India, educato a Oxford e con sede a Singapore negli ultimi 30 anni, Patke è socievole: chiedigli dell'isola e narrerà l'arcipelago. "La posizione dell'isola di Singapore ha significato che è sia separata dalla terraferma sia consapevole delle sue dimensioni e delle sue dimensioni", ha spiegato. "Devi costruire collegamenti globali per prosperare. Devi proteggere le tue risorse. "

Puoi vedere questi impulsi in un'ondata di innovatori che stanno creando nuovi spazi e rinegoziando i limiti artistici di Singapore.

C'è Harpreet Bedi, un ex avvocato della Silicon Valley che, con suo marito, Satinder Garcha, possiede diversi hotel in città. Spera che il loro ultimo Hotel Vagabond diventerà una colonia di artisti. Due stanze sono riservate agli artisti in residenza. Ogni pomeriggio, nella hall e nel salone progettati da Jacques Garcia, ospita il tè di Lady Boss High, con cibo e bevande gratuiti per tutti. "Ogni artista può semplicemente appendere", ha detto mentre ci sedevamo nello spazio kitsch, boudoir-ish tranne che per il rinoceronte di bronzo gigante che funge anche da banco per il check-in. Agitò una mano. "La gente viene e si aspetta che io abbia i capelli bianchi, indossa un abito e fuma l'oppio." (I suoi capelli sono neri come il jet, indossa un elegante tailleur e non fuma). "Ma io voglio che gli artisti arrivino. Avere cibo Creare. Sii libero."

C'è anche Ezzam Rahman, artista performativo e scultore i cui sogni di creare grandi installazioni in bronzo sono stati condannati dai costi immobiliari. Invece, è andato su piccola scala. L'anno scorso ha vinto il premio Young's President's President dal Singapore Art Museum per le sculture di fiori 34 in miniatura. Intricati e belli, sono realizzati con pelle secca raccolta da calli ai suoi piedi. Ora sta producendo una nuova serie, nello stesso materiale, di orchidee. Esprime la sua angoscia come un nativo di Singapore che si sente emarginato su più fronti. "Sono malese. Sono omosessuale. Sono alto. Sono grasso ", ha detto Rahman.

"Voglio mettere in discussione la nostra identità nazionale e le sue connotazioni. Questo è un paese così primitivo e corretto, lucido e lucido. "

E ci sono tipi letterari come il proprietario della libreria e l'imprenditore Kenny Leck e i poeti Cyril Wong e Pooja Nansi. Li ho incontrati a Tiong Bahru, un quartiere gentilitato di stupendi blocchi di appartamenti di metà del secolo a quattro piani: tutte le finestre a battenti e le curve in stile Art Deco. Le strade strette ospitano negozi al dettaglio per hipster: ecco il tuo barbiere artigianale, c'è il tuo bar per succhi di frutta, accanto al negozio di noodle d'angolo dove la vecchia signora potrebbe perdere le sue abilità da wonton, ma non la sua clientela.

Sinistra: Tiong Bahru, una delle più antiche zone residenziali di Singapore. A destra: Il nuovo sviluppo di South Beach su Beach Road. Matthieu Salvaing

Su Yong Siak Street è il negozio di Leck, Books Actually, la prima libreria indipendente di Singapore. La letteratura è fiorente nella città-stato. I poeti qui vendono regolarmente copie 3,000 o 4,000 delle loro collezioni. Migliaia di Singaporiani hanno affollato eventi, online e di persona, per il mese di scrittura della poesia nazionale. Nansi, che ospita una notte mensile di poesie presso l'Artistry Café, ha notato che, l'ultima volta, ha dovuto chiedere allo staff di canalizzare il suono verso il patio perché l'interno era affollato oltre i limiti di sicurezza antincendio.

Nansi si chiede se la ricerca dell'anima di Singapore abbia effettivamente acceso la creatività. "C'è una rabbia in più, una passione in più", ha detto. "Alcuni giorni, questa tensione mi fa venir voglia di scrivere di più. Altri, non ho mai voglia di scrivere di nuovo. "

"C'è ancora molto lavoro da fare", ha aggiunto Leck.

Wong paragona Singapore a una persona che impara a ballare in una stanza non progettata per ballare. "Tre passi in avanti, due indietro," mi disse. "E poi una porta ti sbatte in faccia!"

Questo da uno scrittore queer la cui collezione più recente è, a suo modo di dire, "sporca", eppure ha vinto il Singapore Literature Prize ed è di nuovo finalista quest'anno. Se la porta sbatte, si riapre anche.

"Speri?" Ho chiesto.

Si guardarono l'un l'altro nervosamente.

"Lo sono," disse Nansi.

"Sì," Leck annuì.

"Sono troppo pratico per essere estremamente fiducioso - o estremamente pessimista", ha offerto Wong.

È una risposta molto singaporiana. Risero, e poi sospirarono.

I dettagli: cosa fare a Singapore

Alberghi

Amoy Entra in questo hotel boutique attraverso un tempio buddista 19th secolo trasformato in museo. Ognuna delle stanze 37 porta il nome di una diversa famiglia di immigrati cinesi. 76 Telok Ayer St., Downtown Core; raddoppia da $ 191.

Hotel Fullerton Ospitato in un grande edificio governativo 1920 convertito sul fiume Singapore, la lussuosa proprietà è stata recentemente nominata monumento nazionale. Downtown Core; raddoppia da $ 257.

Hotel Vagabond Un kitsch, ma confortevole hotel a tema artistico con un salone d'artista ispirato al Chelsea Hotel di New York City nei suoi giorni di gloria. Kampong Glam; raddoppia da $ 157.

Ristoranti e caffè

abilità artistica Questa piccola galleria e caffetteria mostra arte locale e ospita eventi dal vivo. Kampong Glam.

CSHH Coffee Bar Un ex negozio di ferramenta nel distretto di Jalan Besar è stato trasformato in una popolare torrefazione, un bar e una sala per colazione e pranzo. Entrées $ 10- $ 13.

labirinto La cucina neo-singaporiana dello chef LG Han include versioni coraggiosamente reinventate di classici regionali come il riso al pollo e il granchio al peperoncino. Downtown Core; menu degustazione da $ 36.

Cucina nazionale di Violet Oon La grande dama della raffinata cucina di Peranakan (Straits Chinese), Oon ha installato la sua ultima avventura al secondo piano della National Gallery di Singapore. Distretto civico; entrées $ 11- $ 31.

Plain Vanilla Bakery Sorseggia un delizioso caffè preparato mentre navighi su riviste locali e internazionali dagli scaffali di lettura. Tiong Bahru.

Tippling Club I superbi cocktail dello chef Ryan Clift e i sofisticati menu di degustazione offrono i sapori del mondo e comprendono erbe e verdure coltivate in cima a una torre di vendita al dettaglio su Orchard Road. Tanjong Pagar; menu degustazione da $ 126.

Negozi

Libri in realtà Questo hub indie di gemme e scrittori ospita la casa editrice più interessante di Singapore. Tiong Bahru.

Cat Socrates Una boutique insolita, completa di gatti residenti, che offre beni come bottoni, portachiavi, tchotchke e cartoline tipografiche. Downtown Core.

supermama Il negozio del designer Edwin Low presenta articoli come calze con motivi basati su snack popolari per l'infanzia. Rochor.

Gallerie e Musei

Galleria FOST La galleria d'arte contemporanea di Stephanie Fong mostra sia le stelle locali che gli artisti di tutto il mondo. Alexandra; fostgallery.com.

Gillman caserma Situato in un ex campo militare, questo distretto di arti visive ha gallerie internazionali 11. Alexandra; gillmanbarracks.com.

Galleria Nazionale di Singapore Una nuova massiccia istituzione con la più grande collezione pubblica al mondo di arte moderna e contemporanea di Singapore e del Sudest asiatico. Distretto civico; nationalgallery.sg.

Museo d'arte di Singapore Il primo museo d'arte del paese, che ha aperto 20 anni fa, si concentra sull'arte contemporanea ed è ospitato in una scuola missionaria 19th restaurata. Downtown Core; singaporeartmuseum.sg.