Ripensare Al Ryokan Giapponese

È sera presto a Kyoto, e sono solo nella mia stanza a Yoshi-ima ryokan, seduto a gambe incrociate sul tatami, sorseggiando sake, la mia pelle ancora splendente da un bagno caldo. Sto guardando un gioiello di un giardino, dove il bambù, agitato da una brezza, brilla. C'è un colpo alla mia porta. Una cameriera entra, inchinandosi, con una bella scatola di lacca, piena di prelibatezze stagionali come patate di montagna, scolpite a forma di foglie; fagottini di funghi; e noci di ginkgo alla griglia. Raccolgo le mie bacchette, ma non ho fretta: so per esperienza che questo è elaborato kaiseki la cena andrà avanti per ore, in una processione di corsi apparentemente senza fine.

Quando ho visitato per la prima volta il Giappone più di 20 anni fa, ho evitato tutte le cose occidentali e sono rimasto solo dentro ryokan. Da Sendai a Nagasaki, ho indossato yukata vesti, contemplava pergamene indecifrabili di calligrafia e dormiva su futon e cuscini imbottiti di grano saraceno. Stavo vivendo il "vero" Giappone.

O almeno il Giappone "tradizionale". Ryokan nacque durante il periodo Nara (710-784), quando i monaci costruirono case di riposo libere in tutto il paese per accogliere i viaggiatori. Per gran parte del 20esimo secolo, i visitatori non avevano altra scelta che rimanerci, data la scarsità di hotel occidentali (in 1965, c'erano circa 260). Ryokan sono le trattorie di campagna del Giappone: stabilimenti intimi, tipicamente con colazione e una ricca cena inclusa. Fino a qualche decennio fa, non era inaudito - specialmente nelle zone rurali - a condividere stanze con estranei. La privacy non era comunque un'opzione: i divisori erano così sottili che potevi sentire ogni russare e tirarti su; i bagni erano in comune Durante le estati fumanti, tutti dormivano con le loro porte e finestre spalancate alla brezza.

Di recente, tuttavia, ryokan i proprietari armeggiano con la tradizione consacrata dal tempo, per non finire in rovina. Lo stile di vita cambia tra i giapponesi e la concorrenza degli hotel internazionali ha portato a un calo del numero di ryokan, in declino da 80,000 in 1988 a meno di 60,000 in 2005. Quindi, per rendere le tariffe più competitive, alcune offrono agli ospiti un'opzione priva di pasti. Altri fanno di tutto per accogliere gli stranieri che, ai vecchi tempi, erano nel migliore dei casi una seccatura: non parlavano la lingua; camminavo sul tatami con le scarpe; e usato il sapone all'interno del bagno comune. Un gruppo di 30 ryokan hanno formato "The ryokan Collezione "per pubblicizzarsi come locande boutique, con progetti di design, dettagli architettonici e, naturalmente, autenticità culturale.

La ryokan di Kyoto, un'antica città imperiale e una popolare destinazione turistica, sono tra i primi ad aver introdotto tocchi di modernizzazione, e con molto stile e fronzoli. Il personale anglofono e la colazione in stile occidentale sono ora disponibili anche presso la leggendaria Hiiragiya e Tawaraya ryokan- entrambi vecchi di secoli e famosi per la loro raffinata estetica, la cura dei dettagli e le liste degli ospiti che includevano royalty e stelle di Hollywood.

A Yoshi-ima, un grazioso edificio in legno 19th-century nel quartiere di Gion, tutte le camere hanno porte con serratura, servizi igienici privati ​​e piccoli bagni privati ​​(il piegarmi nel mio richiedeva la flessibilità dello yogi). Nel momento in cui aprii la porta d'ingresso, fui raccolto da un gruppo di donne vestite di kimono e condotto lungo uno stretto corridoio in una stanza spaziosa. Mi è stato consegnato un opuscolo illustrato in inglese che copriva ogni aspetto della vita della locanda, dal bagno all'etichetta delle calzature. C'è persino uno "specialista straniero" su chiamata, un simpatico e serio signor Kanda, che si è presentato con "fa rima con" panda ", e che era desideroso di agire come mia guida, interprete e risolutore di problemi.

Gli stranieri ora costituiscono più di un terzo degli ospiti. Nel corridoio, quella sera, mi sono imbattuto in tre donne di Seattle che stavano tornando dalle visite turistiche, prendendo le borse da portar via di Starbucks. Non avrebbero potuto essere più felici con loro ryokan Esperienza, dissero, sorseggiando il loro latte, ma erano "stanchi delle infinite tazze di tè verde". Osservai il loro aspetto, divertito dal modo in cui la globalizzazione si era fatta strada in questo santuario del vecchio mondo.

Anche in campagna, i cambiamenti sono in corso. Nascosto nella profonda valle montuosa del fiume Kiso, fuori da Tsumago, Hanaya ha iniziato la sua vita come un umayado, accomodando sia le persone che i cavalli, sotto lo stesso tetto! Isomura Isamu, attuale proprietaria 72 di Hanaya, è la nona generazione della sua famiglia che gestisce la locanda. Negli 60, quando gli antichi edifici di Tsumago furono meticolosamente restaurati e la città fu rianimata come attrazione del "Vecchio Giappone", Hanaya riaprì dopo una pausa di decenni. Era così occupato che i viaggiatori spesso raddoppiarono, ricorda Isomura. "Alla gente piaceva condividere le stanze, avere incontri con sconosciuti e conversazioni interessanti".

Tutto è cambiato con l'apertura - nonostante gli sforzi locali per fermarlo - di un moderno hotel e centro benessere 300 in 1995, che ha allontanato gli ospiti. Quindi, alcuni anni fa, Isomura ha ricostruito Hanaya per adattarsi ai gusti mutevoli. Il nuovo edificio manca del fascino del vecchio, ma ha pareti invece di pannelli scorrevoli fusuma tra le stanze e le porte reali. "Al giorno d'oggi le persone si aspettano serrature", mi ha detto Isomura, "mettiamo i condizionatori d'aria, perché gli ospiti non sono a loro agio a dormire con le porte e le finestre aperte". Hanno anche installato TV a gettone nelle stanze e ingrandito il bagno. "Se hai dieci ospiti, hanno dieci esigenze diverse."

non tutti ryokan, tuttavia, è stato modernizzato, come ho felicemente scoperto quando ho raggiunto Nagano, la prossima tappa del mio viaggio. La città, situata sulle colline relativamente isolate delle Alpi giapponesi, ha recentemente attirato l'attenzione internazionale quando ha ospitato le Olimpiadi invernali 1998. Lì, ho fatto il check-in a Oyado Kinenkan, una struttura centenaria a tre piani in una tranquilla strada secondaria fiancheggiata da negozi di mamme e pop a pochi minuti a piedi dal maestoso tempio Zenkoji.

Il proprietario Toru Watanabe, sua moglie, Harue, e il loro figlio e nuora vivono tutti e lavorano nei locali. È un lavoro massacrante quando la locanda è piena, cosa rara ora. Prima delle partite, questa città assonnata era un viaggio in treno di tre ore da Tokyo, abbastanza lontano da far passare la notte ai visitatori. Per le Olimpiadi, però, il governo ha costruito una linea di treni proiettili, riducendo il tempo di viaggio per i minuti 90.

"C'erano una quarantina di locande, ora ce ne sono solo otto", mi ha detto la signora Watanabe, che appare con un piatto di pasta di fagioli dolci. Okami, o padrona della locanda, si appollaiò sul bordo del suo posto, in attesa, finché non presi un boccone e sorrisi la mia approvazione. Solo allora avrebbe continuato: "In questi giorni, gli stranieri sono gli unici interessati al Vecchio Giappone".

Anche qui, al di fuori del circuito dei bus turistici, bisogna fare concessioni, per quanto leggere. Oggi, i Watanabes (che hanno un figlio che vive negli Stati Uniti) stanno rispolverando il loro inglese. Le tariffe sono state le stesse da un po 'di tempo ($ 31 senza pasti, $ 67 con cena e colazione), permettendo agli ospiti un'opzione priva di pasti. Le vasche in vetroresina di Oyado Kinenkan e i distributori automatici, tipici delle modeste locande di tutto il Giappone, non possono eguagliare il servizio di coccole di una locanda di Kyoto. Ma i suoi antichi pavimenti in legno, lucidati a specchio e le pesanti travi di legno che si incrociano sui soffitti, sono evocativi di un Giappone che sta rapidamente scomparendo. Sopravviverà semplicemente perché offre uno scorcio di una vita che non vedrai in Tokyo iperattiva o Kyoto incantata dai turisti.

Non più "aggiornato" ryokan non hanno il loro posto: il Giappone è stato per molto tempo un'allettante guazzabuglio di tradizione e innovazione. Sumo e baseball, Sony e Kabuki. Nessun paese sembra più abile nell'assorbire le influenze multiculturali pur mantenendo la sua identità. Personalmente, spero che non si adattino troppo. Posso prendere un cappuccino quasi ovunque nel mondo, quindi ne sono segretamente grato ryokan proprietari per il mantenimento di una politica "No Internet". Anche dopo decenni di viaggi qui, mi piace ancora lasciare le mie scarpe alla porta e avere le cameriere vestite di kimono mi aggrediscono. E nulla è più terapeutico di una serata immergere in un bagno caldo, seguito da buon sake e un piacevole kaiseki pasto. Accesso via e-mail, sii dannato.

Alan Brown è un Travel + Leisure redattore collaboratore.