Rabat: La Gemma Dimenticata Del Marocco

Mentre le città vanno, i posti del governo tendono ad essere ben imbottiti ma soffocanti. Chi, sano di mente, preferirebbe Brasilia a Rio, o Ottawa a Montreal? Così, quando sono tornato in Marocco di recente dopo alcuni anni di assenza, sono stato, lo confesso, deluso dal fatto che la mia attività non mi avrebbe portato su strade piacevoli che avevo viaggiato prima a Marrakesh, o sulle montagne innevate dell'Atlante, o nelle illimitate desolate sahariane. Invece, mi stavo dirigendo verso la capitale addormentata, Rabat.

Alla fine, mi sono trovato non solo ad apprezzare il posto, ma elencando silenziosamente le sue qualità come una sorta di ideale urbano da sogno. Rabat è in effetti una città di basso profilo, dove i burocrati si aggirano per i loro compiti autonomi, e dove il lamento di una sirena non preannuncia tragedia o brividi, ma il frastornante passato di un corteo automobilistico ufficiale. Altre città marocchine offrono diversioni più note: i souk muschiati di Marrakesh e la sua piazza gigante carnevalesco, le oscure mura medievali di Fez, i bastioni a ventaglio delle mura di Essaouira. La grande città portuale di Casablanca e la sorella minore, Tangier, portano ancora un odore da film noir di grazia sbiadita e peccato velato, insieme al moderno trambusto della banchina.

Rabat mescola tutta questa varietà in un pacchetto così accurato e ben proporzionato che se dovessi scegliere una destinazione per catturare lo spirito del paese nel suo complesso, sarebbe proprio questo. Come ogni città marocchina che valga il suo sale, per esempio, Rabat ha una città vecchia murata, o una medina. Questa, una volta spaventosa tana dei pirati, sembra dapprima sospettosamente pulita, eppure ha dimostrato di esplorare autenticamente come un labirinto, con affollati bazar, vicoli misteriosamente vuoti, un castello in cima alla scogliera sull'oceano e una baia da cartolina perfetta sotto nell'estuario del fiume Bouregreg, dove i pescatori spalancano i loro premi scintillanti su una spiaggia a forma di mezzaluna. Come tutte le città marocchine, Rabat ha anche una adiacente ville nouvelle, disposte quando il paese era un protettorato francese. Ma qui il quartiere coloniale è di dimensioni imperiali, attraversato da viali con palme e arcate e punteggiato da eleganti intrecci Art Deco di architetti della Métropole. Con la loro miscela di dettagli modernista, futurista e finto-moresco, anche istituzioni mondane come il capolinea ferroviario, l'ufficio postale e la compagnia telefonica evocano la giocosità di Babar's Celesteville.

Poi c'è il clima. Abbastanza meridionale da essere perennemente soleggiato, abbastanza vicino al Sahara da essere secco, Rabat è alimentato tutto l'anno dalla corrente delle Canarie, una mite coda sud-occidentale della Corrente del Golfo. La bouganville cresce in profusione di fucsia, insieme a mimosa profumata, eucalipto e pino mediterraneo. Oltre agli uccelli marini, la città ospita moltissime cicogne e gatti. Le due specie coesistono nei giardini dalle alte mura di Chellah, oltre il quartiere del palazzo reale ai margini della città. Condividono i giardini, che contengono sia le rovine romane che una necropoli musulmana medievale, con le anguille ben nutrite che navigano nella piscina riflettente. Questo insieme crea una certa suspense, una quieta tensione primordiale che si aggiunge al potere contemplativo del luogo.

Forse è il mio incombente medioevo a fare appello ai lugubri silenzi di Rabat. Eppure il fatto è che le città rivali in Marocco, anche nel profondo degli interni, non sono più il resort di soli marocchini burnoose e pantofolai, o di troupe cinematografiche e vecchi sarti, ma di tour organizzati dal carico di Airbus. Rabat finora non riesce a richiamare questa folla, e così è stata risparmiata la maturazione inesorabile che affligge tante destinazioni "esotiche", trasformandole in spettacolo, poi parco a tema, quindi semplice trovata. Non è un caso che il nome Rabat in arabo significhi "un rifugio" o "un ritiro". Questa è una città che è autosufficiente, ancora molto il suo sé conservatore, e tanto più simpatico per esserlo.

Una ragione è che per una città di 1.2 milioni di persone, la capitale è sorprendentemente difficile da raggiungere. In mancanza di un aeroporto internazionale, si accontenta di quello di Casablanca, ma quello è 70 a miglia di distanza. Un'autostrada veloce e collegamenti ferroviari efficienti non possono cambiare il fatto che Rabat si trova al di fuori del circuito che porta le consuetudini alla principale metropoli del paese - Casa è sede del 60 per cento dell'industria del paese e di 5 milioni della sua gente - o sui voli per il principali attrattive turistiche del paese, Marrakech e la località balneare di Agadir.

La carenza di viaggiatori e fabbriche di Rabat ha molti vantaggi compensatori. La città è libera dal traffico appiccicoso di Casablanca e dalle baraccopoli piene di crimini, e dai toutori importunati e dalle false guide che affliggono Fez e Marrakesh. I mercati spigolosi di Rabat custodiscono tutti gli stessi prodotti artigianali, dai tappeti di Tazenakht ammucchiati alle scatole di legno levigate. Dai laboratori di backstreet che fanno queste cose arriva il volano di telai e colpi di martello. Ma qui, i beni per il commercio turistico si mescolano alle cose di tutti i giorni: barili di olive luccicanti e piramidi appiccicose di dolci, pentole e padelle, caffè Internet. E qui, unici in Marocco, i prezzi sono praticamente fissi. I commercianti alzano gli occhi se spingi per un affare. "Mais monsieur, "diranno, il riflesso della burocrazia flemmatica della loro città sta aumentando"nos prix sont corrects."

Rispetto alle capitali arabe a cui sono più abituato, come il Cairo o Beirut, Rabat è ordinatamente in colpa. Rischiando il noleggio di una piccola Peugeot, ho trovato la guida quasi stranamente lenta e deliberata. Era il Ramadan, il mese del digiuno musulmano, e non riuscii a sentire un singolo corno, anche in quella disperata ora del tramonto, quando i pendolari si precipitano a casa per catturare la rottura del digiuno. Le prime sere portarono moltitudini di passeggiatori sazi sull'Avenue Mohammed V (chiamato per il nonno attuale del monarca) per un paseo molto mediterraneo, ma il volume delle loro chiacchiere non sembrava mai superare un mormorio.

A metà strada lungo il viale, le terrazze dell'Hôtel Balima, un imponente punto di riferimento costruito nel tardo 1920, danno una vista della grande confezione di pan di zenzero moresca che è il parlamento del Marocco. Seduto in alto una notte con a caffè espresso e una bottiglia di Oulmès, la risposta superiore e leggermente salata del Marocco a Perrier, osservai come una folla di giovani 200, forse ben vestiti, si accumulava nell'ampio corridoio centrale del viale. Per mezz'ora hanno cantato canzoni di protesta, osservate da una spolverata di polizia. I dimostranti erano laureati disoccupati, si è scoperto. Negli ultimi anni si sono riuniti qui regolarmente per lo scopo non molto rivoluzionario di richiedere incarichi dal governo.

La gentilezza e la regolarità delle proteste dicono molto sullo stato attuale del Marocco. La disoccupazione rimane un problema persistente, un riflesso della rapida crescita demografica (se in rallentamento) e di un'economia che ancora lotta contro handicap come l'analfabetismo e la corruzione. Ma la gentilezza della polizia parla di cambiamento. Sotto l'ultimo re, Hassan II, le proteste di piazza erano una cattiva idea. Il tiranno fumatore, il tiranno del golfista, che regnò per lunghi anni 38, era famoso per scagliare i suoi nemici - e talvolta i loro fratelli, sorelle e bambini - in alcuni dei sotterranei più spenti del mondo e perdere le chiavi nelle pieghe del suo veste incappucciata.

La sua eredità sembra ancora aggrapparsi a Rabat, non solo nel misterioso silenzio che emana dalle lunghe mura merlate del quartiere del palazzo (dove il vecchio re teneva una scuderia di concubine e, secondo alcuni, eunuchi), ma nei suoi cittadini ' diffidare della tua propria attività. Eppure dalla morte di Hassan, in 1999, un disgelo politico ha ravvivato la vita pubblica. La polizia può ancora essere cattiva, e funzionari venali, ma la gente comune ora ha poca paura di dirlo. L'attuale re, Mohammed VI, 23rd in una linea di monarchi alawiti, non appartiene semplicemente a una generazione più esteriorizzata. Sebbene mantenga le pretese come il comandante teorico dei fedeli, indossando un berretto bianco burnoose e feltro rosso per le visite solennemente teletrasmesse alla moschea, il re 42-year-old è chiaramente più a suo agio nella vicina località balneare di Skhirat, in un paio di sci d'acqua.

La proiezione del re delle identità contrastanti rispecchia la complessità del suo regno. Le persone che gestiscono il paese - la segreta corte reale, gli uomini politici in giacca e cravatta, la business class francofona - sono una specie di casta a parte, divisa dalla gente in generale da sbadiglianti disparità di ricchezza, modi cosmopoliti e, spesso , un relativo lassismo nella devozione religiosa. Anche se il turismo è stato per lungo tempo la principale fonte di reddito del Marocco, il marocchino medio, orgogliosamente devoto, non è del tutto a suo agio con un gran numero di ospiti poco vestiti.

A Rabat, questo mix sociale può essere visto nel modo più tollerante e rilassato. Le strade principali del quartiere di Agdal, vicino all'università, assomigliano molto a qualsiasi città universitaria europea, se molto più pulita. La proliferazione di abbinamenti caffè-snack fantasiosi qui, e di catene di negozi di marca internazionale intasate con carte di credito ?? maneggiando giovani, accenni a una mobilità ascendente che potrebbe consentire al Marocco, in futuro, di entrare nella zona euro. Ma attraverso il piccolo fiume Bouregreg si trova Salé, una città che era la rivale di Rabat nel settore della pirateria e ora è un sobborgo della capitale. Qui, dietro le mura di un'altra medina, con ancora più souk e case imbiancate, i costumi sono solidamente musulmani e tradizionali. Le sciarpe principali sono predominanti e le cinque preghiere quotidiane stabiliscono il ritmo. Al crepuscolo durante il Ramadan, gli unici residenti visibili di Salé sono gatti, che percorrono furtivamente i vicoli attraverso una nebbia celestiale di odori da cucina: cardamomo, semi di sesamo, limoni in salamoia, tutto ribollente sulle stufe in tagine di argilla a forma di cono.

Nella mia medina, dalla parte di Rabat, scopro che il Ramadan ispira una potente fame simpatica a quest'ora del giorno. Un deciso movimento spalanca la porta di legno borchiata che conduce fuori dal vicolo ormai silenzioso. Un passaggio a volta conduce nel cortile piastrellato di punti. Lì trovo i miei padroni di casa che mi chiamano da una stanza laterale per unirmi a una terrina fumante di harira, la zuppa gloriosamente densa, pepata, di pomodoro e ceci che è il secondo alimento del Marocco dopo il cous cous. La famiglia Khribeche, originaria di Fez, acquistò questa sconfinata casa cittadina 18th-century, la Dar Al Batoul, sei anni fa. Nabila, che si è laureato in una scuola alberghiera svizzera, ha intrapreso la sua trasformazione. Il suo gusto è impeccabile: il luogo è una miscela di comfort semplice e alto stile marocchino, tutte ombre screziate e colori audaci, con trame di lana e ottone e marmo, filigrana in gesso e felci in vaso. Le camere da letto, ognuna unica, si affacciano su una terrazza al secondo piano che circonda il cortile, con l'intero spazio aperto sormontato da un utile tocco moderno, un tetto scorrevole in vetro per le giornate di pioggia.

Tra porzioni di zuppa e datteri, chiedo al padre di Nabila, un ingegnere in pensione, che cosa lo ha portato qui da Fez. "Molto semplicemente", dice, "Rabat è la più piacevole delle nostre città". Non avrei potuto concordare di più.

Quando andare

Il tempo è migliore in primavera e in autunno.

Arrivarci

Royal Air Maroc e Delta operano voli diretti dagli Stati Uniti a Casablanca. Per raggiungere Rabat, prendere un taxi o il treno espresso della durata di un'ora dalla stazione di Casa Port.

Dove alloggiare

Dar Al Batoul
7 Derb Jirari; 212-37 / 727-250; www.riadbatoul.com; raddoppia da $ 110, colazione inclusa.

Villa Mandarine
Piccolo hotel giardino ai margini della città con un eccellente ristorante e un hammam.
19 Rue Ouled Bousbaa; 212-37 / 752- 077; www.villamandarine.com; raddoppia da $ 198, colazione inclusa.

Dove mangiare

La Caravelle
Ottimo pesce e piatti tradizionali marocchini (oltre a splendidi panorami) nella Kasbah des Oudayas.
Lotto di Sidi Lyabouri; 212-37 / 738-844; cena per due $ 28.

La casa galleggiante
Pesce eccezionale su una barca sul canale.
Riva destra del fiume Bouregreg; 212-37 / 785-659; cena per due $ 40.

La casa galleggiante

La Caravelle

Villa Mandarine

Dar Al Batoul