Oahu, Il Paradiso Mitico Delle Hawaii, Diventa Cosmopolita

Intorno a 8: 30, una pioggia calda cominciò a cadere sul mercato notturno mensile di Honolulu, ma a nessuno sembrava dispiacere. Non la folla sciama i venditori di generi alimentari su e giù per Cooke Street, non le modelle in bikini che sfilano per la boutique locale Bamboo Sky, non la moltitudine di cani al guinzaglio e sorridenti - e non io. Ero fresco dall'aereo, seduto su un cordolo che divorava una ciotola di noodles e tofu alla citronella. La scena era piacevolmente cacofonica, con brontolanti generatori, urlando ordini di cibo e battiti in competizione di diversi dj. Gli adolescenti si appoggiavano contro i lampioni e mangiavano mac e formaggio gourmet con le bacchette. Le coppie passeggiavano sorseggiando limonata da enormi barattoli di Mason decorati con adesivi che dicevano ALOHA.

Un consiglio di viaggio convenzionale passato tra i continentali va così: le Hawaii sono meravigliose, ma evitate Honolulu. È solo una città.

No, no, no.

Vero, Honolulu è una città vera, una con traffico di ore di punta e un problema spinoso di senzatetto e qualche sfortunata architettura 1960s, ma non c'è posto come questo. Lo smeraldo Koolau Range si erge alle sue spalle, circondato da soffici nuvole; il mare turchese si estende ai suoi piedi. Gli arcobaleni compaiono senza clamore, si attardano, si dissolvono. Le palme da cocco abbondano, come gli alberi monkeypod magnificamente a cupola, i frangipani dai fiori bianchi, le poinciane reali con le corone di fiori rosso fuoco, il tutto frusciando tra gli alisei. Anche le bianche torri in cemento di Honolulu, con i balconi, hanno un certo fascino tropicale. Qui, quasi a metà strada verso l'Asia, si trova un centro urbano americano, nettamente esotico ma decisamente familiare anche per l'avvento della rivitalizzazione in alcuni dei suoi quartieri un tempo sgraziati.

Considera Kakaako, il quartiere che ospita il mercato notturno. Appena a sud-est del centro, ha una storia industriale leggera e un'estetica a blocchi di cemento ora ammorbidita da murales colorati e una nuova abbondanza di invitanti negozi e ristoranti. I condomini eleganti stanno salendo, insieme a complessi complessi a uso misto. All'interno di un isolato, si potrebbe visitare Paiko, un fiero fiorista incontra la caffetteria; l'accogliente angolo del cocktail Bevy; la taqueria Cocina; e Hank's Haute Dogs, fornitore di wieners elevati. E questo prima di stabilirti nella sala da pranzo all'aperto, in legno e acciaio di Honolulu Beerworks. "Kakaako ha un grande feeling con tutte le piccole imprese della zona", ha dichiarato Geoff Seideman, fondatore di Beerworks. "Volevamo costruire un luogo di ritrovo per la comunità".

Noe DeWitt

Ho sentito parecchi residenti di Oahu descrivere Kakaako come la risposta di Honolulu alla Williamsburg di New York, di solito con un rimbombo degli occhi da hipster, ma anche con un orgoglio inconfondibile. Honolulu non è kitsch, mi stavano dicendo. Non è né un ristagno provinciale né un parco a tema per i turisti. Honolulu è il suo posto. Honolulu è forte.

Chinatown è diventata di recente l'incarnazione di questo. "Ha ancora un vantaggio", mi ha detto Mark Pei, cofondatore del raccapricciante negozio di curiosità e galleria Hound & Quail. "C'è molta storia qui." Le strade erano silenziose il lunedì sera che ho visitato, quasi deserta. Pei aveva ragione riguardo alla storia. Le facciate piatte e di frontiera di alcuni edifici suggeriscono i bordelli e le fumerie d'oppio del passato, e l'insegna al neon ormai estinta per il girovagare 1950s Club Hubba Hubba evoca i fantasmi dei marinai baldanzosi. Altre strutture sono esuberanti miscugli architettonici: italiano, Art Deco, pagoda. Ho passato prodotti per la produzione di grossisti, negozi di tatuaggi, una finestra che pubblicizzava erbe cinesi, un altro che mostrava cristalli e oggetti di feng shui. Brick, un materiale da costruzione insolito per Honolulu, è ovunque a Chinatown, preferito dagli sviluppatori dopo che incarnazioni precedenti del quartiere sono state in gran parte distrutte da incendi in 1886 e 1900. I mattoni sono arrivati ​​sulle navi dalla terraferma e sono stati scambiati per fare spazio ai carichi di canna da zucchero.

Noe DeWitt

All'incrocio tra Smith e Hotel Streets sorgono due dei ristoranti più chiacchierati della città, Lucky Belly e Livestock Tavern. Entrambi sono in comproprietà di Dusty Grable e Jesse Cruz, ed entrambi presentano mattoni a vista e una cucina semplice ma elegante. (Seduta al raffinato bar del bestiame nell'ultima luce della sera, ho mangiato una deliziosa pasta con ricci di mare in salsa dorata e cremosa.) Non è estraneo alla reinvenzione, a Chinatown nel secolo scorso è passata da una fiorente enclave di immigrati fino a sedurre il rosso. quartiere di luce per punk terra di nessuno a, sembra, frontiera gastronomica. "Il fascino, la grinta, il carattere, la cultura", ha detto Grable sul motivo per cui ha scelto Chinatown. La sua visione dell'area, come quella di Seideman per Kakaako, è inclusiva e collaborativa. "Ciò che amiamo di più", ha detto, "è il senso della comunità nel lavorare per renderlo un quartiere di destinazione, non solo luoghi individuali".

In effetti, le immediate vicinanze del mini impero Grable-Cruz richiedono praticamente un bar crawl post-cena (con un tema de facto degli interni con mattoni a vista). Manifest, in Hotel Street, ha una grande lavagna dedicata esclusivamente alle opzioni di whisky. Bar 35 dall'altra parte della strada abbaglia con la sua panoplia di birre artigianali. L'Hank's Café dietro l'angolo ha un'atmosfera da sub e un'accogliente sala jazz al secondo piano chiamata Dragon Upstairs.

Noe DeWitt

Emergendo nella calda notte dopo la mia ultima sosta, mi fermai, cercando di orientarmi, un po 'spaventato dal contrasto tra l'interno vivace e la strada vuota. I lampioni vecchio stile gettano giù pozze di luce gialla. Un paio di ragazzini di strada sbrindellati saltarono su e giù da una panchina, ridendo raucamente. All'improvviso uno di loro apparve sul mio viso, pallido, con pupille dilatate. "Sai dove stai andando?" Chiese.

"Sì," dissi, anche se non lo feci, del tutto. Puramente, tra i fantasmi dei tagliatori di canna da zucchero e dei marinai chiassosi, camminai. Sono contento di essere stato qui prima che questo posto si trasformi in qualcos'altro.

"Avoid Waikiki" è un altro consiglio che ascolterai, ma ho un debole per questo. Certo, la spiaggia più famosa di Honolulu è piena zeppa di alberghi e irta di bastoncini per selfie, ma tutti sembrano divertirsi così tanto. E che spiaggia è: una lunga falce di sabbia bianca dominata dalla mole reclinata di Diamond Head, increspata da onde rotolanti lunghe e basse da invitare anche il più avventuroso surfista. Catamarani e canoe a bilanciere guidano le onde. Gli elicotteri da turismo ronzano in testa, spazzando il panorama iconico.

Noe DeWitt

Dopo essere stato adagiato in piscina nell'hotel Halekulani sulla spiaggia di Waikiki, bevendo un mai tai guarnito con un'orchidea viola - la vera fantasia di Oahu - mi incamminai lungo Kalakaua Avenue, la principale via commerciale dello shopping di Waikiki, al crepuscolo. Masse di persone in abiti alla moda si spostarono da boutique e centri commerciali come pesci su una barriera corallina lucida, acquistando merci che si sono riversate qui sulle navi portacontainer e si libreranno nelle stive dei bagagli degli aerei di linea. Louis Vuitton. Mela. Quiksilver e Billabong. Gli onnipresenti minimarket ABC vendevano creme solari e souvenir economici. Passai davanti alla statua del pioniere del surf Duke Kahanamoku, le sue braccia di bronzo drappeggiate di ghirlande fresche. Al di là, il cielo era diventato mandarino sull'acqua argentata, e la scomparsa del sole dietro l'orizzonte lungo e piatto mi ha ricordato quanto ci circondava l'oceano, qui su questo blip vulcanico nella catena più geograficamente più estesa del mondo, in la nostra piccola zattera di commercio.

Sono finito a Yoshitsune, una buca d'ingresso nella hall dell'hotel, dall'altra parte della strada rispetto alla spiaggia. Nipotine server con limitati kimono inglesi ma immacolati abbinati a sandali di legno, che servono sashimi, tofu fatto in casa, gocce appiccicose di soia fermentata, crema di uova al vapore in vasi di ceramica. Tutti gli altri erano giapponesi, e mi sentii per un attimo disorientato, come se fossi incappato in un portale di un quartiere di Tokyo.

Noe DeWitt

La mattina dopo, a soli due miglia di distanza, mi sentivo come se fossi a Damasco, in particolare nel 18esimo secolo. Ero al tour del Museo d'Arte di Honolulu di Shangri La, una casa costruita da Doris Duke nel tardo 1930 a est di Diamond Head e riempita, nel corso degli anni 50, di una collezione di arte islamica di livello mondiale. Ci sono tessere persiane dagli 1200; una camera da letto in stile Mughal ispirata al Taj Mahal; una sala da pranzo progettata per assomigliare a una tenda imperiale; un mihrab in ceramica luminoso, o nicchia di preghiera, per il quale il Duca ha superato il Metropolitan Museum of Art. La stanza di Damasco era una delle ultime fermate: una stanza fioca e stretta di pannelli dipinti antichi. Attraverso gli schermi reticolari scuri che ingabbiavano le finestre, solo gli sprazzi di onde blu elettrico e le nuvole esili mi davano la sensazione di essere alle Hawaii.

Oahu ha questo effetto, di apparire come tanti luoghi ed epoche contemporaneamente. A volte sei in America Centrale e qualche volta sei in Asia. A volte sei in un luccicante futuro pan-etnico del Pacific Rim ea volte in un paradiso del resort retrò inventato dagli agenti di viaggio 1960s. La preistoria infuocata dell'isola si profila nella forma delle catene montuose di Koolau e Waianae, residui erosi di scudi vulcanici inattivi da milioni di anni. A Pearl Harbor, la USS Arizona, affondata a 1941, continua a sanguinare. Una complessa cultura e eredità nativa è alla base di tutto, antica ma viva. L'isola ha assorbito e ibridato le influenze dei visitatori da quando i primi marinai polinesiani sono arrivati ​​più di 700 anni fa, quindi perché dovrebbe fermarsi ora?

Ho guidato verso est sopra il Koolaus e ho seguito l'autostrada Kamehameha a nord lungo la costa. Passai davanti a chiese di assicelle, scuole con persiane aperte per cogliere la brezza, cartelli fatti in casa che pubblicizzavano litchi freschi e mango in salamoia, le acque protette della baia di Kaneohe. MANTIENI IL PAESE! ha esortato una bandiera infilata lungo una recinzione. I veterani si sedevano sulle loro verande, osservando gli interruttori entrare.

Noe DeWitt

Una volta raggiunto Kahuku Point, ero ufficialmente sulla North Shore, luogo di surf leggendario, dove ogni inverno le grandi onde sollevate dalle tempeste Aleutine fanno il lungo viaggio verso sud fino a battere Sunset Beach, Banzai Pipeline, Waimea Bay, l'intera costa. Segue una migrazione annuale di cavalieri elitari. Il surf ad alto livello è una ricerca paradossale, i suoi praticanti caratterizzati da una frenetica atmosfera controculturale, ma anche da un'ossessione consumatrice, e la North Shore, anche in estate, ha uno stato d'animo misto, sia dolce che inesorabile.

"La navigazione in onde grandi è ciò che mette la North Shore sulla mappa, e non c'è una collezione più famosa di surf break in qualsiasi parte del mondo", ha dichiarato Jodi Wilmott, residente a North Shore e General Manager per il mondo di 16. Campionato di surf. "L'oceano è fondamentale per lo stile di vita hawaiano, e il surf è un'espressione importante di questo". Il surfing attira migliaia di persone (e i loro soldi) ad Oahu ogni anno, dai grandi nomi agli spettatori senza clamore come me, e porta anche Hawaii al mondo. Anche i più appassionati e lontani navigatori possono ritrovarsi inaspettatamente sedotti dai film di surf, dalle mode del surf, dal gergo del surf. La North Shore è, come dice la gente del posto, paese, ma è anche uno scalo internazionale; è un posto tranquillo, ed è un luogo di pellegrinaggio quasi mitico.

I camion dei gamberetti e i banchi di frutta punteggiano i bordi delle strade. I surfisti, ragazzi e pulcini, bambini e barbe grigie, camminano sulla spalla con le assi sotto le braccia, a volte sporgono il pollice per un giro. Nella città di Haleiwa, i turisti comprano le ciotole di açai ghiacciate dalle bancarelle con tetto di paglia, navigano nei negozi di surf, si iscrivono alle lezioni di surf. Gli abitanti del posto si incontrano e parlano di onde, di proprietà immobiliari, di viaggi fuori isola.

Noe DeWitt

"Il fatto che tu possa essere visibile o invisibile come preferisci" è stato il modo in cui Wilmott ha descritto ciò che ama della vita sulla North Shore. "Che tu possa essere davvero avventuroso: fare escursioni, arrampicarsi, immergersi, navigare in luoghi poco affollati, così vicino a casa; che attrae tipi molto creativi, artistici, eclettici; che sei a mezz'ora dalla città e dall'aeroporto internazionale pur essendo a mille miglia dalla cura. "

Noe DeWitt

Il Turtle Bay Resort, recentemente ristrutturato, si è sicuramente sentito così. È l'unico grande hotel sulla North Shore ed è un resort resort, con tanto da fare: cavalli ed elicotteri, golf e tennis, snorkeling e surf, ristoranti di vari gradi di formalità, il tipo di posto dove si può immaginare un Dirty Dancingstile romanzesco fiorente. La padrona di casa al mio cottage sulla spiaggia mi ha salutato con una lei e un abbraccio, e dopo una cena a base di pesce con salsa di cocco a Lei Lei's, un ristorante sobrio accanto a un campo da golf, ho dormito con solo una porta schermata tra me e Turtle Bay stesso, cullato dal rumore delle onde che si infrangono.

Sulla strada per Sunset Beach al mattino, ho afferrato farina d'avena e un caffè dal camion di cibo di Sharks Cove Grill e poi mi sono seduto sulla sabbia a guardare i surfisti. Anche con l'ondata estiva relativamente dolce, Sunset è un posto serio, ma le figure a tutto tondo che sparano attraverso botti color acquamarina sembravano rilassate, a casa tra le onde. Invidiavo le loro abilità, la loro audacia. Sebbene io sia un nativo SoCal, non ho mai imparato a navigare, e così (Quando a Roma! lei pensò pigramente) Ho programmato una lezione di due ore con North Shore Surf Girls, un gruppo locale fondato nove anni fa dal pioniere del surfista femminile Carol Philips.

Noe DeWitt

La mattina dopo ho ballato per le onde amichevoli dei principianti a Chun's Reef mentre Kat McGill, il mio istruttore di 23, mi ha appeso alla parte posteriore della mia tavola e ha emanato un buonumore. "Okay, ti faremo un'onda", chiamò. "Pronto?"

"Certo," dissi, meno che sicuro.

"Paddle, paddle, paddle!". Ha preso a calci con le pinne e mi ha dato un'utile spinta su un'onda che si infrange. Devo fare una paga, poi mi sono alzato dal tavolo con le braccia e così ho fatto una sorta di posa di cobra su un ripido pendio di acqua bianca. "Hai capito!" Urlò Kat da dietro, sempre ottimista. "In piedi!"

Noe DeWitt

Come mi ero allenato sulla spiaggia, tentai una sorta di ninja hop sui miei piedi, atterrando con le ginocchia piegate, un braccio in avanti, l'altro storto sulla mia vita. Per un momento, non sono caduto. Sotto la mia tavola, una scogliera bassa e rocciosa sfrecciava via. Al di sotto di quello - piano, piano - il Pacific Plate allontanò l'isola dal punto caldo che la formava. Dietro di me, l'acqua aperta si estendeva più delle miglia 2,000 verso l'Alaska. Davanti c'era la spiaggia, il parcheggio pieno di jeep e auto a noleggio, la strada. Oltre la strada si snodava Oahu con le sue palme e cascate e le sue montagne vulcaniche pieghettate, i suoi canyon jungled e il terreno rosso-argilloso delle piantagioni di ananas Dole, i suoi bungalow e ville sulla spiaggia e gli alberghi e basi militari, le torri bianche di Waikiki, poi altro oceano, solo oceano.

In un altro secondo, caddi, ovviamente, disteso sulla schiena nell'acqua, ma per tutti i diversi modi di vedere Oahu, tutti i suoi miriadi di angoli, fui lieto di averlo intravisto, per quanto brevemente, da una tavola da surf.

I dettagli:

Alberghi

Halekulani: Un'elegante oasi di Waikiki che si affaccia su un piccolo angolo di spiaggia. halekulani.com; raddoppia da $ 525.

Turtle Bay Resort: Recentemente rinnovato per un importo di $ 45 milioni, questo vivace resort ha di tutto, dai cavalli agli elicotteri. turtlebayresort.com; raddoppia da $ 280.

Ristoranti e bar

Barra 35: Un punto caldo della birra nella Chinatown di Honolulu con più di 200 ales, porters e lager di 20 in diversi paesi. bar35hawaii.com; pizze $ 13- $ 17.50.

Cucina:Una taqueria guidata dallo chef James Walls che incorpora prodotti locali e carne. Kakaako; cocina hawaii.com; entrées $ 8- $ 13.

Birrerie Honolulu:Scegli dalla lista di birre locali in questa ventilata sala all'aperto a Kakaako. honolulu beerworks.com.

Hank's Haute Dogs: La frequentazione popolare che offre creatività prende in considerazione un preferito americano. Kakaako; matasse alta dogs.com; hot dog $ 4- $ 6.

Lei Lei's: turtle bay resort.com; entrées $ 24- $ 37.

Taverna del bestiame:All'avanguardia della rinascita di Chinatown, questo ristorante propone un menu stagionale di cucina "stick-to-your-ribs" in uno spazio rustico e invitante. tavern.com bestiame; entrées $ 16- $ 32.

Pancia fortunata:Un negozio di ramen alla moda, completo di una finestra da portar via a tarda notte. Chinatown; fortunato belly.com; ramen $ 9- $ 14.

Manifesto:Mixando cocktail che fanno tornare gli appassionati, questo bar ha una lavagna dedicata specificatamente al whisky. Chinatown; hawaii.com manifesto.

Fiorista e caffè Paiko:Negozio che offre workshop floreali e piante di provenienza locale. Kakaako; Paiko hawaii.com.

Sharks Cove Grill:Un camion di cibo costantemente parcheggiato che spaccia frullati, panini e spiedini alla griglia dei surfisti. Haleiwa; sharkscovegrill.com; entrées $ 4.50- $ 13.

Yoshitsune:Un piccolo pezzo di Giappone nascosto nell'hotel Park Shore che è delizioso omakase cene e una vasta gamma di opzioni à la carte. Waikiki; Parkshore waikiki.com; entrées $ 9- $ 48.

Attività

Mercato notturno di Honolulu:Il terzo sabato di ogni mese, venditori di generi alimentari e mercanti locali aprirono un negozio su Cooke Street a Kakaako. honolulu notte market.com.

North Shore Surf Girls:Un team di istruttori prevalentemente femminile offre lezioni di surf e paddleboard di gruppo e private sulla North Shore. a nord girls.com Surf riva.