Nuova Cucina Irlandese

Mentre nessuno guardava, Dublino divenne una vera e propria capitale del cibo cosmopolita. Vuoi una festa a due stelle Michelin? Prenota da Thornton o Patrick Guilbaud. Un ristorante-salone che sembra essere stato trasportato in aereo da San Francisco? Unisciti ai giovani festaioli di Velure. Puoi anche ottenere un buon bagel e un pasto filippino piuttosto convincente. Ma sei davvero venuto in Irlanda a mangiare insalata Caesar, lumpia, o foie gras? Noi non la pensiamo così. Nei ristoranti che seguono ti diletteresti nel modo brusco, terroir- cucina soffusa che è arrivata a definire la New Irish Cuisine. Chiamalo sofisticato cibo per l'anima. O non chiamarlo nulla. Basta iniziare a schioccare le labbra.

SALA DA TÈ
Nella sala da tè, le lenzuola sono inamidate, gli interni ispirati all'arte e all'artigianato sono perfettamente eleganti e la maggior parte dei clienti assomiglia ai genitori di bambini che frequentano concerti rock. Solo il giovane personale perennemente distratto - chiaramente più interessato al rock and roll che alle ostriche rock - è un omaggio che i boss sono Bono e The Edge. (Possiedono la base del ristorante, il Clarence Hotel.)

Lo chef fondatore Michael Martin ha avuto un seguito così devoto che quando ha lasciato il ristorante l'anno scorso le sue scarpe sembravano troppo grandi per essere riempite da chiunque. Chiunque tranne Antony Ely, un inglese che per ultimo ha curato le stufe al Square di Londra. La maggior parte degli chef può fare una bella tartare di salmone (Ely's è esemplare), ma ci vuole il suo ingegno e la sua sicurezza per trasformare dolci di patate o pesce in capolavori. I primi appaiono come due grosse e fritte palline piene di prosciutto: la battuta finale è che sono più leggeri di qualsiasi soufflé. Le torte di pesce sono ancora più soffici, decorate con pezzetti di carota e rapa e accentate con una salsa piccante, limonata e cipollina. Ely merita la cittadinanza irlandese onoraria per la sua manipolazione del pesce, che si tratti di salmone arrosto protagonista di un'insalata calda e civettuola con peperoni rossi e carciofi e di uno spettacolare pezzo di nasello appoggiato su bacon, cavolo tritato. E il suo daube provenzale avrebbe fatto un nonna piangi di gioia Ragazzi fortunati di U2.

Clarence Hotel, 6-8 Wellington Quay; 353-1 / 670-7766; cena per due $ 88.

EDEN
Indossalo di bianco. Striscia i capelli biondi. Ti sentirai bene ad Eden, un brivido néo-moderne boîte che negli ultimi anni si è saldamente affermata come la cattedrale di cool di Temple Bar. (Per te, Eden potrebbe rappresentare la Nuova Dublino, ma i Dublinesi lo vedono come New York.) La sexy sterilità è ciò che l'architetto Tom de Paor ha cercato quando ha rivestito la stanza lunga e ariosa in minuscole tessere di mosaico multicolore; l'effetto è di cenare in una piscina degli anni Cinquanta.

Il cibo, tuttavia, è molto più rumoroso di quanto suggerirebbe l'ambiente. Lo chef Eleanor Walsh proviene da Dingle (dove sua madre aveva una macelleria) ed è una rispettosa figlia d'Irlanda. Si dedica all'utilizzo di prodotti biologici da piccoli fornitori e li tratta con una semplicità disarmante "prendi-in-pan-and-take-it-right-out". Delicatamente note affumicate dominano il suo attuale menù di antipasti: il pompelmo fa un geniale segno per l'anguilla affumicata; la pera in salamoia con carne di maiale affumicata è un abbinamento rustico fatto in paradiso; i "smokies" (vernacoli per pezzi di eglefino affumicato al forno) sono decisamente succulenti con il loro berretto di crème fraîche. I piatti principali - forse un cosciente spezzatino di maiale e albicocca accompagnato da una poltiglia celestiale, o artigli lampeggianti di un pregiato granchio della costa occidentale vestiti semplicemente con spruzzi di burro all'aglio - sono il gold standard della moderna cucina da bistrot irlandese.

Meeting House Square, Temple Bar; 353-1 / 670-5372; cena per due $ 58.

HALO
Solo pochi anni fa, i dublinesi benestanti consideravano il viaggio di cinque minuti attraverso il Liffey a Northside come un viaggio in Siberia. Questo accadeva prima che l'irritante hip Morrison aprisse i battenti, in 1999. Oggi, il quartiere del risveglio è pubblicizzato come il nuovo Temple Bar, e Halo, il ristorante fusion da vedere e da vedere di Morrison, è la sua attrazione più calda. Legno scuro lucidato, pannelli a specchio, lanterne cinesi e strisce di velluto marrone drappeggiate su sedie bianche fanno della sala da pranzo un esercizio di opulento minimalismo.

Avendo avuto un risotto al tartufo e anatra sublime a Halo quando ha aperto per la prima volta, sono tornato di recente per un pranzo frustrante incoerente. Il risotto, questa volta con pancetta e zucca, era buono come quello che ricordavo. Ma qualcuno sembrava aver svuotato un intero saltshaker nella zuppa di cocco thailandese, e un tonno non proprio raro era seduto su una pasta nera di calamaro che aveva tutto il fascino di uno spazzolone. La migliore strategia: lascia che i dublinesi facciano capesante con salsa di citronella. tu si può mangiare meglio seguendo un percorso più tradizionale, ad esempio, blini di patata gonfi e salmone affumicato, seguito da un lombo d'agnello arrosto e delizioso e un budino di pane alle mele. Affamati di atteggiamento? Unisciti alle folle pavoneggianti di Lobo, il club di cena dell'hotel al piano di sotto, dominato da un volto di Buddha in mogano.

Morrison Hotel, Ormond Quay; 353-1 / 887-2421; cena per due $ 85.

ROLY'S BISTRO
Una sensazione di calore ti cola nel momento in cui rivendichi un tavolo a Roly's, una mecca per il pranzo di Ballsbridge spruzzata di giallo piacevolmente ingombra di acquerelli e stampe. Di fronte a te c'è un cesto di panini appena sfornati, cotti al forno, soda marrone, spinaci e uvetta, pomodoro. Attorno a te c'è la folla più allegra di Dublino: famiglie ben nutrite, vigorose signore-che-pranzi e onori corporativi che sembrano allevatori di pecore benestanti, tutti con maniche blu e non una giacca in vista. Al tuo fianco ci sono affascinanti camerieri con i grembiuli bianchi, che ti tentano con una delle zuppe crema impeccabili di Colin O'Daly, la sua zuppa di gamberi ad alto numero di ottano, un piatto di cozze gratinate e avvincenti.

Il pranzo a prezzo fisso, forse il miglior affare del mondo a $ 15, potrebbe passare a un piatto di agnello gaelico rinforzato da Guinness, o un pezzo di suola, skate, o rombo, cucinato abilmente, il tutto accompagnato da padelle di gratin vecchio stile ripieni di cavoli, purè e forse una purea di carote gingered. A metà della mia torta di mele tiepida e non troppo dolce ho deciso che a pranzo, questo è il bistrot più ricercato d'Europa, anche se sto ancora cercando di capire perché il posto perde la maggior parte della sua magia a cena.

7 Ballsbridge Terrace, Ballsbridge; 353-1 / 668-2611; pranzo per due $ 30.

RISTORANTE DI COMUNI
"Odio tutte queste schiume e coulis,"dichiara Aiden Byrne, il giovane chef del Commons, un ristorante formale e allo stesso tempo armonioso nel seminterrato di uno dei migliori edifici georgiani di Dublino, a St. Stephen's Green." Mi piace il cibo che va trrrrr !!!"Infatti, i suoi sono condensati sapori contrapposti, intransigenti e che mostrano una rinfrescante mancanza di interesse per la moda. (Un sorbetto tra un corso e l'altro prima di infilare la testa del maiale brasato?

Il petto dello squab avvolto nel cavolo, inumidito con una potente riduzione, è appollaiato su un piedistallo di rape arrosto a un profondo caramello marrone. Le capesante grasse e dolci sono accompagnate da una ricca purea di cavolfiore e lattuga brasata che ti fa pensare a come un verde acquoso possa confezionare così tanto carattere. Anche qualcosa di così etereo come i ravioli di granchio si presenta come una grossa tasca di pasta piena di polpa di granchio e carciofi: la personalità trasuda da ogni forchettata. A volte Byrne va troppo lontano nella sua ricerca di intensità: triglia accostata ad anguilla affumicata e una riduzione di brodo di pesce arricchita con fegati di pesce tritato non è per i deboli di cuore; la vaniglia nel piccolo pre-dessert pot de crème è un urlo invece di un sussurro. Tuttavia, devi applaudire uno chef che non ha paura di occasionali scontri frontali con il sapore.

Newman House, 85-86 St. Stephen's Green; 353-1 / 478-0530; cena per due $ 110.

L'Ecrivain
Se i dublinesi dovessero tenere una elezione per lo chef preferito, Derry Clarke probabilmente vincerebbe per una frana. Così quando rinnovò e ampliò il suo ristorante, L'Ecrivain, l'intera città si rallegrò e iniziò a chiamare per le prenotazioni. L'Ecrivain emerse come una bella stanza beige su due livelli; il design è accogliente, contemporaneo, così come il cibo. Clarke non è un tipo da rifuggire dal limite - considera il suo budino nero Clonakilty accessoriato con un sorbetto al sidro - ma se cuoce con anice stellato o Guinness, i sapori sono terrosi e generosi, uno spezzatino irlandese per il 21st secolo. La zuppa dolce di patate e lemongrass e il delizioso involtino di formaggio di capra suonavano come i cliché californiani, ma avevano la stessa grinta della monkfish arrosto carnosa pronta per il risotto.

Se preferisci diventare nativo, Clarke si impegna con la sua firma di ostrica, pancetta, cavolo e Guinness sabayon. Ti tratterà anche di un gioco straordinario. La mia gustosa quaglia, disossata e farcita con poltiglia di erbe aromatiche e impacchettata di grasso, venne amorevolmente guarnita con erbe essiccate e fichi; la selvaggina era morbida come il raso. Striscioni di pub, prendi nota: Lower Baggot Street ha una raccolta di case storiche per bere - Toners, O'Donoghues, Doheny e Nesbitt. Termina il tuo pasto con 11 e prendi l'ultimo round. Niente come una pinta media e buona craic dopo un sublime pasto irlandese.

109A Lower Baggot St .; 353-1 / 661-0617; cena per due $ 90.