Move Over, Copenhagen: In Danimarca, È Tutto Su Aarhaus

Durante il viaggio in treno verso ovest da Copenaghen, la campagna danese diventa rigida e stretta, come un elastico stretto, in attesa di essere liberato. I campi si restringono a strisce verdi, spezzate da fattorie bianche. Sbattere le palpebre e fuori dai finestrini dell'acqua, il ponte della strada rialzata che ronza sottoterra. La Danimarca, per reputazione, è l'anima meridionale della Scandinavia: generosa, socievole e cortese. Ma avventurarsi dalla capitale significa sentire il paesaggio che ti trascina verso nord, verso la sua costa vuota e il cielo subartico che si stringe. Ecco dove salpavano i vichinghi, più di un millennio fa. Lì è nato Hans Christian Andersen. Lascia che l'elastico si allenti e atterrerà ad Aarhus, la seconda città della Danimarca, che è meno di un quarto delle dimensioni di Copenhagen. Se la capitale è il cuore della cultura danese, Aarhus - giovane, irrequieta - è la sua mente ronzante.

Chi viene ad Aarhus? Tutti, se sei un danese. "Così tante persone sanno, o hanno vissuto, Aarhus ad un certo punto della loro vita", ha detto il romanziere misterioso Elsebeth Egholm un pomeriggio a un tavolino sul marciapiede nel Quartiere Latino, il quartiere più antico della città. "Lo collegano con i giovani, con un fidanzato o una ragazza che erano soliti visitare, con una nonna."

A pochi passi dal Quartiere Latino si trova l'Università di Aarhus, una delle principali istituzioni di ricerca della Scandinavia. Il suo quad principale (un idillio di colline erbose, alberi ombrosi e un enorme stagno dove gli anatroccoli si scatenano) manda un flusso di studenti che vanno in bicicletta in città tutto il giorno, infondendo alla città un caldo fascino nordico. Per decenni, pronunciato Aarhus oh-come, come un lamento affettuoso, era conosciuta come la città di addestramento della Danimarca: il luogo in cui avresti trovato le gambe di mare prima di trasferirti nella capitale. Più recentemente, però, è diventata una destinazione in sé. Molti dei principali innovatori danesi hanno piantato le loro sedi sul lungomare rivitalizzato della città. L'alloggio di lusso ha seguito l'esempio. Aarhus ora possiede la più grande biblioteca pubblica della Scandinavia e alcuni dei suoi migliori ristoranti. (Quando la Guida Michelin ha valutato Aarhus per la prima volta, in 2015, la città è uscita con tre sorprendenti distinzioni a tre stelle e due Bib Gourmand.) All'improvviso, i migliori e i più brillanti danesi non si sono diplomati ad Aarhus, ma ci sono entrati.

Il museo di Moesgaard. Julian Broad

Per queste persone, l'appello della città arretra sia all'indietro che al futuro: un legame nostalgico con ciò che Aarhus intendeva durante i loro anni più giovani e una spinta verso il suo eclettico futuro internazionale. La più famosa creazione immaginaria di Egholm, Dicte Svendsen, un giornalista di Aarhus che è un detective accidentale sul lato, è stata recentemente adattata a una procedura danese popolare; è arrivato in America via Netflix in 2014, facendo conoscere la nostra passione nazionale per la TV scandinava. dicte è stato girato interamente ad Aarhus e, come i romanzi su cui è basato, è una lettera d'amore bizzarra a una città ancora più strana. "Molte persone hanno una visione sentimentale di questa città, ed è per questo che volevo mettere i miei libri Dicte qui", ha spiegato Egholm, con un pallido sorriso. "Spesso ottengo i complimenti non tanto perché i libri siano buoni, ma è fantastico che siano ambientati ad Aarhus".

Improvvisamente, la città ha una posizione globale. Aarhus è stata scelta come Capitale europea della cultura per 2017, e oggi è un gioiello di un luogo da visitare: sicuro, creativo, di lingua inglese e ancora sconosciuto alle orde di turisti. Non può competere con le dimensioni o la varietà di Copenaghen. Ma non è necessario. Aarhus è dove vai se hai visto le capitali dell'Europa e speri ancora che una città di cui non hai mai sentito parlare apparirà e, come un'anima inaspettata, ti spazza via.

Sinistra: Ragazzo, dell'artista australiano Ron Mueck, fa parte della collezione permanente presso l'ARoS Aarhus Art Museum. Giusto: un residente di Aarhus. Julian Broad

Sono arrivato ad Aarhus un giorno a fine estate con poche aspettative. (È giusto dire che una città i cui slogan turistici includono "Ad Aarhus, quando diciamo che camminiamo a piedi, intendiamo davvero camminare a piedi" incoraggia sogni modesti). Ma dopo un tour delle sue attrazioni del centro, anzi navigabile a piedi, io Cominciai a vedere la città come qualcosa di più della somma delle sue parti, per notare la strana magia che ti attira. Questa non è una città di vestiti o segugi glamour ma pensatori creativi, eccentrici e viaggiatori che sono tornati a posarsi. Se una singola idea unifica la popolazione, è una convinzione che ci sia un'opportunità per fare ciò che ancora non esiste.

"C'è una scena artistica forte qui", mi disse un giorno Hans Oldau Krull, uno dei pittori più importanti della città. L'avevo appena rintracciato nel suo bar, Under Masken ("Under the Mask"), un'immersione bohémien del primo ordine: dark, friendly, piena di artisti e studenti klatching. Un enorme acquario brillava lungo una parete; Krull ha detto che, poiché può rintracciare il suo lignaggio alla gente del mare, trova la vita marina confortante. Il bar riflette i suoi interessi in altri modi. Il fratello di Krull una volta gli disse: "Ammiro la tua carriera - non posso bere abbastanza per essere un artista" e Krull ha preso questa affermazione come una missione commerciale. Da quando ero venuto a parlargli del suo lavoro, mi portò a un tavolo fuori e cominciò a fumare sigarette senza filtro a catena. Il pizzetto di Krull, biondo-bianco, abbinava i denti e gli occhiali da aviatore tinti. Indossava una paglia Stetson, ei pantaloni e le scarpe erano generosamente spruzzati di vernice. Molto tempo fa, ha detto, ha imparato l'inglese ascoltando Bob Dylan ("Ho pensato, Che cazzo sta dicendo questo tizio?"), E ora ha padroneggiato la lingua fino al punto di disinibizione. Era la fine del Festival di Aarhus, un programma di mostre, spettacoli e feste. Una sfilata di passanti chiamò affettuosamente, e Krull rispose invariabilmente, anche se spesso non aveva idea di chi fossero i saluti. "Conosco troppe persone", mi disse, non infelicemente. Quando non è al suo bar, dipinge in uno studio in periferia, fuori se il tempo è tutto a posto. In sella alla città su una Vespa, penzolando schizzi arrotolati, è diventato una mascotte per la sua città pazza e rilassata.

A sinistra: il giardino botanico di Aarhus, uno dei più grandi spazi verdi della città. A destra: un impiegato, in costume, al Den Gamle By, il museo all'aperto che offre uno scorcio della vita danese dei secoli passati. Julian Broad

Come Egholm, Krull è un danese nativo (il suo nome completo è Hansel, sua sorella gemella è, ovviamente, Gretel), ma è anche molto visitato. Come seicento anni autodefinito, era uscito con Allen Ginsberg a New York, si era fatto spiritualista in India e aveva studiato arte indigena nel Canada occidentale. Mi chiesi come fosse finito sulla costa orientale della penisola danese. La capitale non era più attraente? Ha detto che era semplice. Aarhus era la grande città scandinava di arte e musica. Inoltre, mi disse, con uno sguardo timido, era famoso per essere stato la casa delle donne più belle del nord Europa. "È sempre stato così. Non so se è dovuto all'acqua, ma c'è sicuramente qualcosa ... ". Si interruppe pensieroso, aspirò quasi metà della sigaretta in una sola volta, poi mi sorrise e alzò le spalle cavallerescamente. "Probabilmente l'acqua!"

Così informato, mi misi a cercare di immergermi nelle risorse naturali di Aarhus nel miglior modo possibile. La Danimarca assomiglia al lato destro di una macchia di Rorschach, frastagliata e diffusa. Lo Jutland, la sua più grande massa continentale, si arriccia verso l'interno vicino ad Aarhus, creando la città alla foce della baia di Kalø. I panorami sono tra i più belli della regione e, se speravo di capire quale fosse l'ambiente di Aarhus con la sua cultura, sapevo che avrei dovuto iniziare con un posto che è sia la sede della storia locale sia uno di il più glorioso dei suoi paesaggi attuali: il Museo Moesgaard.

Uno dei dessert al cioccolato del ristorante. Julian Broad

Il Moesgaard è stato un importante museo di archeologia ed etnografia sin dai primi 1970. Per anni ha occupato una ex tenuta di campagna, ma un nuovo edificio sorprendente progettato da Henning Larsen Architects ha aperto in 2014 e da allora Moesgaard è diventato uno dei musei più importanti al mondo: un'istituzione all'avanguardia che valga la pena di attraversare un oceano vedere. La nuova facciata, un enorme cuneo coperto d'erba che sporge verso l'alto dal campo, può essere scalato come una collina. Al culmine, mi sono ritrovato a guardare oltre i boschi e il mare circostanti. Qui c'era un posto perfetto senza essere pignolo, progettato in modo creativo ma non sgargiante. All'interno, una selezione di abbaglianti mostre multimediali incentrate sulla storia della regione. Ho reso omaggio alla carcassa del Grauballe Man, etichettato come "il corpo di torbiera meglio conservato del mondo" e sepolto in una camera oscurata. Ho visto gli irresistibili manichini del palcoscenico dell'umanità (pensate a Madame Tussauds, eccetto con Lucy e Selam), posizionati sulla scalinata della sua scala centrale, e le facce di tre persone sepolte migliaia di anni fa, ricostruite dai loro teschi con CT tecnologia. Il Moesgaard è quello che otterresti se i documentari Nova della PBS fossero usciti dallo schermo per mescolarsi con gli esperimenti scientifici e la sfilata di moda e poi marciare fuori in un prato squisitamente paesaggistico.

Ho pranzato a Skovmøllen, un mulino convertito non lontano da un ruscello nel bosco. La specialità della casa è smørrebrød, il panino a faccia aperta danese. Ho cercato di entrare nello spirito locale, ho ordinato il cosiddetto Dane's Favorite, che è diventato anche il mio: un pezzo di passera bollita aromatica stratificata sopra un altro pezzo fritto in padella su una spessa fetta di pane appena sfornato saltato nel burro, tutto Condite con una salsa croccante al limone e condite con delicate verdure di bosco e caviale svedese. Un sentiero boschivo conduce da Skovmøllen alla spiaggia, per coloro che desiderano allontanarsi dal pasto.

Un pezzo di James Turrell al museo ARoS. Julian Broad

L'interazione tra il mondo naturale e quello innaturale è la chiave della sensibilità di Aarhus, che, nonostante un passato industriale, non ha mai perso il contatto con i suoi boschi circostanti. Questa contraddizione ravviva la crescente scena alimentare della città. "La cosa buona degli chef di Aarhus è che sono più vicini alla natura", Thorsten Schmidt, uno dei padri della nuova cucina nordica, mi ha detto un pomeriggio a un tavolo a Castenskiold, un ristorante sul fiume che ha aiutato a ringiovanire. Schmidt ha la sua scelta di posatoi nel mondo culinario di alto profilo, e ha confuso molte persone quando è stato annunciato che avrebbe trascorso una pausa a Aarhus. Schmidt non è il capo cuoco di Castenskiold, ma consiglia Mia Christiansen, un prodigio locale che dice di cercare sapori "puliti", usando prodotti stagionali. (Il mio pranzo a Castenskiold comprendeva minuscoli gamberi danesi con carote locali, una bistecca con finferli e una salsa al burro con nocciole, e un gelato al profumo di abete con frutti di bosco.) Il ristorante non è prezioso, però: dopo 11 in punto, la sala da pranzo si trasforma in un bar e in una discoteca, quasi a dimostrare quanto i piccoli abitanti di Aarhus siano interessati all'autosufficienza. Questa è una città in cui il cosmopolitismo significa divertimento.

La celebre camminata a distanza di Aarhus significa che è una città eccellente per la vita notturna che vaga, specialmente lungo il fiume centrale e sottile. I festaioli hard-core possono ballare tutta la notte al Train, una discoteca multilivello. Avevo le aspirazioni di entrare, ma il posto era pieno, come spesso accade, e mi sentivo troppo vecchio e stanco per aspettare che 3 fosse pronto per uno spazio aperto. Eppure non ero in perdita per le opzioni. Un venerdì, ho preso un whisky allo Sherlock Holmes Pub, un accogliente bar in stile britannico decorato come un salotto vittoriano, completo di scaffali per libri. Ho incontrato un amico a Fermentoren, che ha rubinetti 22 di birra artigianale. Ho camminato su e giù per il fiume, dove una progressione di club si adattava alla clientela giovane ed energica. La brezza del mare soffiava dal porto mentre, in tutto il centro della città, bambini in coppia e in branco ballavano attraverso i ciottoli. Si riunirono sotto il cavalcavia di Sankt Clemens Torv per ballare. Una donna bionda le bruciò le guance con un pennello di setola di cinghiale, applicando il trucco in modo cieco mentre saliva una stradina con gli amici. Immergendomi in Noir, uno dei club fluviali, mi trovai in un tempio di lampade a indaco roteante e bottiglie di birra appollaiate su calderoni pieni di ghiaccio. Questa era la magia scandinava con cui l'oscurità può diventare accogliente e vicina.

La sala da pranzo del Frederikshøj, premiato con una stella Michelin. Julian Broad

La mattina era più tranquilla. Ho preso un caffè a La Cabra, una rooftop luminosa degna di Portland o New York City, e una pasticceria al Nummer 24, un panificio biologico a poche porte di distanza. Ho visitato ARoS, il museo d'arte di punta di Aarhus, che ha una vasta collezione di opere 19th e 20th-century. In 2004, ha aggiunto un edificio di Schmidt Hammer Lassen che è sormontato da un'opera iconica del preminente artista contemporaneo danese, Olafur Eliasson. Il tuo panorama arcobaleno è una passerella a forma di anello in vetro color arcobaleno che offre una vista a 360 della città. Con un'ora da uccidere, ho visitato il vicino giardino botanico di Aarhus, recentemente rinnovato per includere futuristiche serre bio-dome. La cupola della foresta pluviale, piena di farfalle, riproduceva l'habitat dei piranha in uno stagno.

Non lontano, Den Gamle By ("The Old Town") offriva creazioni di habitat di un altro tipo. Vicino alla parte posteriore di questo villaggio di rievocazione storica, dedicato principalmente alla vita di Aarhus nell'era pre e prima dell'era industriale, una serie di vetrine ha ricreato l'anno 1974. Era stato un anno particolarmente bello per la Danimarca? Ho cercato su Google sul mio telefono ma non ho trovato nulla. Ho iniziato a chiedere ad ogni reenactor che ho trovato. "Non potrei dirtelo," disse l'impiegato nel negozio di dischi 1974, che mostra apparecchiature audio e LP dell'epoca. "Non è successo niente di speciale in 1974." Anche la donna del negozio 1974 era perplessa. Nell'appartamento di rievocazione di 1974, che mostra come vivevano normali danesi in 1974, la macchina da caffè era color giallo senape. Un terrificante manichino del nonno fece rumori russanti sul divano. Qualunque sia la causa dell'orgoglio nazionale che gli Aarhusiani hanno trovato nell'era del macramé mi ha eluso quel giorno. (Più tardi, imparerei che l'anno è economicamente significativo per i danesi - segnò l'inizio di tempi più prosperi.) Ma in quella visita pioveva, il che non è eccezionale - Aarhus ha un clima costiero - così sono andato per tè presso AC Perch's, fornitore della corona danese. A quel punto, avevo ancora fame.

Your Rainbow Panorama, dell'artista danese-islandese Olafur Eliasson, è situato in cima al museo ARoS. Julian Broad

Le persone ad Aarhus vogliono provare qualcosa di nuovo ogni volta che escono ", mi ha detto Søren Jakobsen, co-fondatore del ristorante con stella Michelin Gastromé con William Jørgensen. I due chef hanno decorato loro stessi il ristorante romantico. I tavoli, ciascuno dei quali porta mazzi di cardi locali, sono di quercia chiara e abbinati a sedie danesi moderne drappeggiate con pelli di animali. Ciò che Gastromé sta provando è nuovo in combinazione più che nella sostanza: il ristorante plasma i suoi menù attraverso l'approvvigionamento locale ma combina i sapori in modi freschi. A cena, mi sono goduto un gazpacho di fine estate, preparato come un delicato sorbetto, e scampi celesti nord-danesi con cavolfiore e una mousseline marrone burro. Il pre-dessert era un'ingegnosa granita di prugne, un tradizionale rinfresco danese, con aneto e skyr islandese.

Julian Broad

Se Gastromé è la distillazione dell'ingegnosità disinvolta di Aarhus, Frederikshøj, l'ammiraglia di Wassim Hallal e un'altra stella Michelin, incarna la sua ambizione della seconda città. "Sogno di ottenere tre stelle Michelin e di far venire gente da altri paesi per assaggiare il nostro cibo e per conoscere la città attraverso di essa", mi ha detto Hallal, un prodigio di danese di Beirut. La sera che ho mangiato lì, il menu è iniziato con delicate lumache di Borgogna in salsa di panna fredda, uova deconstructed Benedict (uovo di quaglia e purea di alghe), il miglior tartare che abbia mai avuto, e macarons aromatizzato con il sangue di vitello e il levistico della foresta - e quelli erano solo gli amuse-bouches. A differenza di Jakobsen e Jørgensen, Hallal non è d'accordo con il sourcing da fuori regione - uno dei suoi ingredienti distintivi è il caviale - e la sua gamma tecnica sembra inesauribile: il pasto includeva una capesante fredda in salsa al rafano, ostriche che arrivavano al tavolo e imbevevano fumo di pino sotto un globo di vetro, variazioni sul tema delle animelle al lampone e manzo con piccole patate dipinte per sembrare rocce. Il dessert era una banana ripensata, divisa in una sfera di zucchero d'oro; Ho dovuto aprirlo prima di divorarlo.

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Frederikshøj è situato, lussuosamente, nei boschi all'estremità meridionale della città, con la vista su un prato incorniciato da tigli e, oltre il suo margine, il mare. Seduto a un tavolo vicino alla finestra mentre il lungo giorno nordico girava verso il tramonto, mi colpì il fatto che, per le persone di una certa disposizione, questo era il più vicino al paradiso che la terra potesse ottenere.

Aarhus è meno costoso di Copenhagen, ma non è economico. Non capivo perché la sua economia fosse cresciuta così rapidamente negli ultimi tempi, così ho cercato uno degli amministratori delegati responsabile del suo rinascimento, Christian Stadil. "C'è stato un periodo in cui Aarhus era troppo seguace, guardando a Copenhagen", ha detto Stadil, che ha recentemente spostato la sede di Hummel, la società di abbigliamento sportivo, in un porto sottomarino convertito dal porto. "Ma qualcosa è realmente successo negli ultimi due anni, e si è fatto un salto di rana." Stadil è un guru di un cast inusuale: ha scritto due libri sulla leadership che parlano del potere del karma e del subconscio. "C'era davvero bisogno di un ambiente che motivasse e ispirasse creatività e innovazione - ed è ciò che ho trovato nel porto". Da allora, anche altre aziende hanno fatto la mossa.

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"Questa è ancora una piccola città, ma ora ci sentiamo più collegati al mondo esterno", mi ha detto un pomeriggio Mikkel Frost, architetto della ditta di Aarhus, Cebra, vicino al porto settentrionale della città. Frost era tra i principali progettisti di Isbjerget, o l'Iceberg, il più iconico di diversi nuovi complessi di appartamenti sul porto che dovevano assomigliare al suo nome, frastagliato, angolato e fuso in un terrazzo bianco. Dalla costruzione dell'Iceberg e dei suoi vicini, un autobus ha iniziato a correre da qui al centro della città, e una passeggiata sull'acqua ha iniziato a riempirsi.

Frost, originario di Aarhus, ha assistito al cambiamento di posizione urbana della città. Negli 1990, i ponti tra le isole danesi hanno ridotto il tempo di viaggio a Copenaghen a tre ore, rendendo i due partner commerciali delle due città e concorrenti in fase di sviluppo. La moglie di Frost, anch'essa architetto, lavora presso Schmidt Hammer Lassen, che ha progettato il nuovo e impareggiabile centrotavola delle docklands, Dokk1 (un gioco di parole danese). L'edificio, la più grande biblioteca pubblica della Scandinavia, ha aperto la scorsa estate e presenta finestre giganti affacciate sull'acqua. Mi sono avventurato in un pomeriggio poco prima della chiusura e avrei voluto trascorrere una settimana.

Julian Broad

Non lontano c'è Filmby, il complesso sonoro della 13, in cui entrambe le stagioni si susseguono dicte sono stati filmati VIA University College, la scuola professionale locale, ha recentemente lanciato un programma di regia che include stage negli studi. "Agli studenti viene insegnato come realizzare produzioni, dall'idea al prodotto finito", ha detto Ellen Riis, un regista che dirige il programma. Con la sua incursione nell'intrattenimento, Aarhus spera di portare la sua tradizionale cultura della cultura artistica underground.

Una notte verso la fine della mia permanenza, incontrai Krull a Godsbanen, un'ex stazione ferroviaria trasformata in un covo di studi di artisti. Krull e io eravamo lì su consiglio del suo amico Dr. Bo, un mago con baffi sottili e un cappello nero a tesa larga. Il dottor Bo sapeva di un circo itinerante, il Brunette Bros., che era programmato per esibirsi quella notte tra i trailer. Era il crepuscolo. The Brunette Bros. è scappato da una roulotte decorata con cartelli circensi di vecchio stile. Una piccola folla si radunò e l'odore di popcorn tagliò l'aria umida.

Julian Broad

"Popcorn," mormorò il dottor Bo, fiutando teatralmente. "Un piccolo segno del mondo dello spettacolo."

I pagliacci servivano il popcorn avvolto in vecchie pagine di riviste. Lo spettacolo è iniziato. Con precisione da balletto, hanno interpretato un dramma domestico con il trailer come palcoscenico. "La vita da clown", ha detto uno, al culmine della performance, "è un casino." Cominciò uno spettacolo di marionette. I pagliacci fornivano un supporto musicale con una fisarmonica e una tuba. "Stasera stiamo avendo delle difficoltà tecniche!" Annunciò uno in preda al panico, e incitò il pubblico alla prossima faccia del trailer. C'erano posti lì, formati in un anfiteatro in miniatura, e un fuoco accogliente in un braciere vicino. Lo spettacolo di marionette continuò, più elaboratamente, con piccole figurine giocattolo e intricati fondali, ballerini di flamenco e uomini muscolosi e una donna simile a una Rapunzel che faceva acrobazie sulla sua enorme treccia. Era il circo più piccolo e più economico che avessi mai visto. Ma mentre la notte si consumava nella grande città sconosciuta della Scandinavia, sembrava giusto che dovesse anche essere, con un ampio margine, il migliore.

I dettagli: cosa fare in odierna Aarhus

Arrivarci

Non ci sono voli diretti dagli Stati Uniti ad Aarhus, ma i viaggiatori possono facilmente volare in città attraverso Copenaghen.

Alberghi

Hotel Oasia: Una fuga moderna su una strada laterale acciottolata vicino alla stazione ferroviaria. hoteloasia.com; raddoppia da $ 135.

Hotel Royal: Questo hotel 19 secolo si trova in una posizione comoda, adiacente al Quartiere Latino e al quartiere dello shopping. hotelroyal.dk; raddoppia da $ 247.

Ristoranti e bar

Perch AC: Questo negozio di fascia alta, che funge da fornitore per la corona danese, serve oltre alle varietà 150 di tè, oltre a una selezione di morsi dolci e salati. perchs.dk; high tea da $ 30.

Castenskiold: Un ristorante sul fiume soleggiato che diventa un club affollato dopo 11 pm Il menu, di Mia Christiansen, è completamente stagionale. castenskiold.net; entrées $ 27- $ 58.

Fermentoren: Gli intenditori adorano l'enorme selezione in continua evoluzione di birre artigianali alla spina qui. 24 Nørregade; 45-61-518-268.

Frederikshoj: La nave ammiraglia di Wassim Hallal (sotto) si trova in una foresta protetta e ha ricevuto una stella Michelin in 2015 per la sua cucina creativa - pensa ai macarons aromatizzati con il sangue di vitello. frederikshoj.com; prezzo fisso da $ 103.

Gastromé: Il ristorante accogliente, romantico e con stelle Michelin attinge a ingredienti di provenienza locale, alcuni dei boschi vicini. gastrome.dk; prezzo fisso da $ 73.

La Cabra: I baristi pluripremiati di questo caffè soddisfano gli snob di caffè con i chicchi tostati in casa. lacabra.dk

Nummer 24: Gli accademici hanno trasformato i fornai che gestiscono l'azienda con orgoglio speciale nella loro pasta madre 24-hour. 24 Graven; 45-23-484–892.

Sherlock Holmes Pub: Goditi le libagioni e la musica dal vivo in questo pub in stile britannico vestito come un salotto vittoriano: grandi librerie, carta da parati decorata e una vasta selezione di whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Prova gli irresistibili smørrebrød (panini con la faccia aperta) serviti in un'idilliaca fattoria nei boschi ai margini della città. restaurantunico.dk; smørrebrød $ 19- $ 28.

Sotto Masken: Un'immersione accogliente favorita da studenti, artisti e filosofi urbani. 3 Bispegade; 45-86-182-266.

Attività

Giardino botanico di Aarhus: La distesa esterna del giardino contiene flora proveniente da tutta la Danimarca, mentre le cupole a effetto serra sostengono gli habitat di altre parti del mondo. sciencemuseerne.dk

ARoS: Il museo di punta di Aarhus è caratterizzato da un'iconica passerella arcobaleno di Olafur Eliasson sul tetto. aros.dk

Dokk1: La più grande biblioteca pubblica della Scandinavia
è stato progettato da Schmidt Hammer Lassen Architects come parte di un'iniziativa per trasformare il porto industriale della città in uno spazio pubblico piacevole. dokk1.dk

Godsbanen: L'ex stazione ferroviaria di trasporto merci ora ospita studi di artisti e sostiene un vivace centro culturale. godsbanen.dk

Museo di Moesgaard: Uno dei musei familiari più raffinati e all'avanguardia del mondo si concentra sull'archeologia e sull'etnografia. moesgaardmuseum.dk