Alzati Vicino A Ara Macao, Tartarughe Marine E Squali In Un'Avventura Costaricana

Il nostro kayak di mare scivolò lungo il margine della foresta pluviale. L'acqua era liscia come la giada levigata e disseminata di foglie gialle e di fichi saltellanti. Mia moglie, Kim, seta passo veloce davanti, ed erano in sincronia, pagaiando forte. L'ho adorato. Non avevo mai remato in un posto dove la giungla pendeva da un mare calmo.

Urlò Kim mentre la superficie dell'acqua si oscurava. Era come un'ombra di nuvole che passava - ma non c'erano nuvole. E poi l'acqua bollì: era una palla d'esca di sardine. L'acqua si agitava con quello che speravo fosse il tonno, e un'angusta fregata nera con un'apertura alare di otto piedi precipitò nel caos.

"Guarda!", Esclamò Kim.

"Sto guardando! Wow!"

"Non qui!" Indicò un muro di alberi dove una scimmia cappuccino dalla faccia bianca si appoggiava su un ramo nudo, fissandoci come se fossimo pazzi. Non sussultò neppure quando un paio di are si posarono su un mandorlo sotto di lui e cominciò a tagliare le noci con il frutto verde. Gli Ara erano vistosi, blu e dorati, e usavano i loro artigli come le mani. Forse eravamo i pazzi. Potrebbe essere tutto vero? Inoltre, perché non siamo venuti in Costa Dulce in Costa Rica prima?

Un Ara macao, una delle tante specie di uccelli che i visitatori del Golfo Dulce possono vedere. Glenn Bartley / Getty Images

Una ragione è che il posto è remoto e non riceve molta pubblicità. Situato nel sud-ovest della Costa Rica, questo stretto golfo, che ha una lunghezza di circa 30 miglia e 10 miglia di larghezza, è delimitato a ovest dalla penisola di Osa e ad est dalla costa frastagliata del noto Parco Nazionale Piedras Blancas. Circa un quarto dei visitatori annuali della Costa Rica affluiscono verso destinazioni popolari come Manuel Antonio e il vulcano Arenal, ma solo circa il 2% lo fanno qui. Una stranezza del Golfo Dulce - la cui acqua "dolce" è alimentata da quattro fiumi - è la sua bocca poco profonda, che fornisce riparo dalla maggior parte delle correnti oceaniche. Ricco di fauna selvatica, il golfo è protetto, il che significa che non è consentita la pesca con reti a strascico o con reti commerciali.

Ero tornato in Costa Rica perché volevo condividerlo con mia moglie e volevo che incontrasse i miei amici. Trenta anni fa, ho pedinato in mountain bike l'intera costa occidentale del paese. Lungo la strada ho incontrato Rafael e Victor Gallo, due fratelli che erano pazzi per il rafting e il kayak e stavano iniziando una compagnia di viaggi avventura. Penso che avessero cinque zattere. Mi hanno chiesto se avrei guidato per loro, e ho detto di sì. Più tardi, mi hanno invitato a diventare un kayaker del team costaricano al primo campionato mondiale di rafting in Siberia. (Vai a capire - ci siamo congelati tutti.) I fratelli ed io siamo diventati amici per tutta la vita, e la loro compagnia, Ríos Tropicales, è ora la più grande e più ecologicamente attiva agenzia di viaggi d'avventura in Costa Rica.

Rafa era con noi quel giorno nel golfo, e dopo parecchie ore di kayak, noi tre abbiamo remato insieme alla nostra scorta di motoscafi. Abbiamo legato insieme i kayak e siamo saliti a bordo del nostro piede 22 panga, dove un paio di canne da pesca tremavano nei loro titolari. Sembravano tremare di anticipazione, ma quello poteva essere solo io. Kim e io scagliammo le esche mentre il capitano navigava lentamente a cinque nodi. Ogni pochi minuti, un mulinello zingato e Kim uncinato un altro pesce. Catturò un gallo con una pettinatura selvaggia, un barracuda e un dentice e un saltafica che ci piaceva per cena. Il suo sorriso confuso mi uccise.

I canoisti passano accanto alle mangrovie vicino alla Playa Nicuesa Rainforest Lodge. Per gentile concessione di Playa Nicuesa Rainforest Lodge

"Non preoccuparti, Pedro," disse Rafa, mentre cercava di non ridere. "Il pesce sarà qui domani."

Abbiamo pescato fino al lungo molo della nostra base, il Playa Nicuesa Rainforest Lodge, una proprietà adiacente al Parco Nazionale Piedras Blancas e raggiungibile solo in barca. Il lodge non avrebbe potuto essere più gentile o intimo. Costruito con legno di latifoglie coltivato e naturalmente caduto, e circondato da giardini fioriti e orti, ha solo nove stanze, tre delle quali sono state occupate da altre coppie durante il corso del nostro soggiorno.

Una cabina presso il Playa Nicuesa Rainforest Lodge. Per gentile concessione di Playa Nicuesa Rainforest Lodge

Quella sera, sul ponte del secondo piano della sala da pranzo all'aperto, abbiamo preso le nostre bevande e il sushi (grazie, Kim) alla ferrovia e sorvegliato dagli uccelli. Squadre di are volarono su di noi, catturando l'ultima luce del sole. Quando il crepuscolo si stabilizzò, i tucani mandibolari neri posarono su arti morti e gridarono, vuoti e penetranti, per tutte le anime perse sulla terra. La gente del posto dice che le loro chiamate suonano come qualcuno che piange "Dios te dé! Dios te dé!" - che significa "Dio ti dà". Darti cosa? Mi chiedevo. Pace, forse. O una serata in un luogo selvaggio con una moglie campione di pesca e un vecchio amico.

Dopo tre giorni di kayak di mare, era ora di andare al fiume Pacuare, sulla costa opposta della Costa Rica. Kim e io volevamo stare in acqua - solo per questa parte del viaggio, sarebbe stata in una zattera.

La put-in per il Pacuare è 40 miglia dall'oceano, nella foresta pluviale del versante caraibico. Così, appena dopo l'alba, il capitano ci condusse attraverso il Golfo Dulce fino a Puerto Jiménez, dove portammo un aereo di linea a San José. Rafa ci guidò su buone strade asfaltate circa due ore a est attraverso Turrialba fino al villaggio di Tres Equis, e poi lungo una strada sterrata fino alle rive del fiume. Quando arrivammo, era il tardo pomeriggio.

Il Pacuare è costantemente nominato uno dei migliori fiumi del whitewater sul pianeta. Rafa e Victor hanno contribuito a mantenerlo in questo modo: una volta si sono accampati in una gola più bassa per settimane per tenere una compagnia elettrica dalla dinamizzazione in preparazione di una diga. I Gallos hanno ottenuto decine di altri, compresi i nativi che vivono lungo il fiume, per unirsi a loro. A causa dei loro sforzi, il Pacuare rimane incontaminato.

Mi è piaciuto molto stare in questa gola boscosa, dove ho passato molti giorni dopo l'università a insegnare il kayak. Kim e io saltammo su una zattera con la nostra guida, Verny Chavarría. Galleggiando lungo il fiume, osservammo la lunga luce del sole illuminare chiazze di acqua bianca e nevosa. Liane si staccavano dai rami e farfalle blu morfo svolazzavano sopra le pozze verdi. Dalla coda gialla oropendolas volò avanti e indietro, le loro grida come acqua che cade.

Anni fa, eravamo abituati ad accamparci su una barra di ghiaia nelle tende. Non più. Rafa era entusiasta di mostrarci la sua proprietà, l'Eco-Lodge dei Ríos Tropicales. L'edificio principale e le baracche scalano una collina e svaniscono nella foresta, un'area protetta di alcuni ettari 2,000. L'intero posto è progettato intorno alla sostenibilità e al fattore wow di vivere felicemente nelle profondità di un canyon del fiume in una remota foresta pluviale. I pannelli solari e una piccola idroturbina su un torrente affluente forniscono elettricità, e la maggior parte di tutto è costruita con legno recuperato. C'è anche una piattaforma amaca dedicata con ampie vedute del fiume impetuoso sotto. Questo lato della gola, sul fiume a destra, è una foresta vergine e selvaggia fino a Panama. È un corridoio per tutto, dai giaguari ai branchi di cinghiali.

Rafting sul fiume Pacuare con Rios Tropicales. Per gentile concessione di Rios Tropicales

Quella notte, sotto il portico della nostra cabina, Kim e io girammo fianco a fianco su amache e osservammo l'oscurità addensarsi. Passò una sola pioggia di pioggia, gocce di goccioline sulle foglie. Il giorno successivo, avremmo fatto un'escursione lungo un torrente e una teleferica in alto attraverso il baldacchino della foresta pluviale. Il giorno dopo, avremmo remato sul fiume - otto miglia di questa sezione 17-mile - per vedere aironi di tigre e cascate sottili che si riversavano nell'acqua. Guidavamo la nostra zattera in una pozza accanto a un masso strapiombante, dove una phoebe nera aveva fatto il suo nido - una tazza di erba, licheni e ragnatele, aggrappata alla roccia a pochi metri dall'acqua.

Ma quella prima sera al campo di Rafa, stavamo sdraiati tranquillamente sulle amache, ascoltando la corrente che scorreva sotto e il pulsare di grilli e raganelle.

"Sei felice, eh?" Kim ha detto.

"È davvero bello vedere Rafa e tornare nella foresta pluviale."

"Posso dirlo, torniamo presto."

Alcune promesse sono davvero facili da mantenere.