Guidare L'Emilia-Romagna

Quindi non potresti entrare per vedere il Ultima Cena"Beh, neanche noi. La mia fidanzata ed io eravamo a Milano per un giro travolgente di musei e chiese prima che dovessimo tornare a casa nostra in Costiera Amalfitana. Ma grazie ad un certo romanzo, la canonica della Santa Maria delle Grazie è prenotata con mesi di anticipo. Con code insopportabili ovunque, tale è lo stato dell'arte in tutta Italia, anche senza una campagna best-seller-come-marketing. Per vedere l'antichità classica di Roma, il Medioevo e il Rinascimento della Toscana, o il bizantino e il gotico di Venezia, il mio consiglio è: Andare d'inverno!

Oppure prova l'Emilia-Romagna. La regione è raramente sul radar del pellegrino dell'arte. Ma dovrebbe essere. Estendendosi dall'Italia centro-settentrionale tra Milano e Firenze fino all'angolo dell'Adriatico, l'Emilia-Romagna fu assorbita da Roma in 191 aC e divenne, per breve tempo, la sede dell'impero occidentale. Nella metà del quinto secolo, quell'impero cadde qui, a Ravenna, non a Roma. In seguito, come punto focale del tentativo bizantino di ristabilire una roccaforte in Italia, la regione era popolata da re tribali, ecclesiastici pazzi e laici astuti e gli artisti che frequentavano. Il risultato di questa storia spinosa è un'eredità artistica strabiliante.

Quindi, dopo "nessun tavolo" nell'ultima cena, ci siamo diretti verso l'Emilia-Romagna. Utilizzando Bologna come base, potremmo esplorare i palazzi medievali e rinascimentali di Ferrara e gli antichi porti di Rimini e Ravenna, dove brillano i mosaici più abbaglianti del mondo occidentale.

Giorno 1: Bologna

Si potrebbe passare un mese a fare shopping nei portici di Bologna e banchettare con i tortellini, cosa che abbiamo fatto, subito, al Ristorante Diana di Via Indipendenza. (La città è il caput mundi di pasta ripiena.) Ma dopo pranzo, ci siamo rivolti a prelibatezze scultoree. Sede di un'università illustre, Bologna vanta anche alcune delle più innovative sculture in Italia: le meraviglie medievali e rinascimentali che anticipavano gli stili dei maestri più tardi, come Michelangelo, che qui prese due importanti soggiorni.

Abbiamo iniziato alla tomba 13 secolo di Nicola Pisano per San Domenico nella Basilica di San Domenico. Il fondatore dell'ordine domenicano, Domenico (e San Francesco d'Assisi, suo contemporaneo) consegnò al cristianesimo un colpo al braccio diffondendo il Vangelo attraverso l'Europa, non diversamente dalla versione medievale dei revivalisti di tende. Dopo la sua morte, un'esplosione di arte narrativa dipinse le azioni di Dominic. (Un'immagine vale più di mille parole, soprattutto se sei analfabeta.) E lo scultore che accese la miccia: Nicola Pisano.

Proprio mentre copriva il pulpito della cattedrale di Siena con una cronaca della Passione, Pisano scolpì un cortometraggio in marmo della vita di Domenico su tutti e quattro i lati del sarcofago del santo. Il risultato è un tour de force del movimento in pietra. Ci siamo meravigliati soprattutto del pannello frontale, che raffigura la resurrezione di Napoleone Orsini: una scena di folla di drappeggi, figure e cavalli, tutti ingegnosamente orchestrati, scolpiti in alto e basso rilievo.

La tomba sfoggia anche un opulento coperchio di marmo, o arca, scolpito in 1473 da Niccolò da Bari, conosciuto in seguito come Niccolò dell'Arca. E, ci sia qualche dubbio che Michelangelo abbia studiato la maestria di Pisano e dell'Arca, davanti al coperchio si inginocchia un angelo meraviglioso, eseguito dal fiorentino in 1494. Il volto dell'angelo è un precursore della famosa Sibilla Delfica nella Sistina, proprio come il suo San Procolo, sul retro della tomba, è un David in divenire.

Una breve passeggiata ci condusse nella minuscola chiesa di Santa Maria della Vita, il cui umile esterno nasconde un altro tesoro dell'Arca all'interno: la Lamentazione di terracotta, Il compianto. L'arca di San Domenico potrebbe aver dato un nome a Niccolò, ma questa gemma precedente è considerata una delle creazioni più fantasiose di tutta l'arte rinascimentale.

Nessuna pietà solenne di quieta riverenza: l'evento, invece, è una cacofonia di angoscia e dolore. Sette figure a grandezza naturale si piegano e si torcono in agonia e shock, con Maria Maddalena come ladro di scene. Si precipita in avanti, con la bocca aperta, le braccia che si agitano all'indietro e le vesti che si agitano alle loro spalle: un aereo umano pronto per il decollo.

La nostra ricerca scultorea si è conclusa al porta magna (porta principale) dell'imponente Basilica di San Petronio, dove, partendo da 1425, Jacopo della Quercia scolpì un brillante bassorilievo della Genesi e della Vita di Cristo. Un prodigio senese, della Quercia fu uno di quei pochi virtuosi che colmarono il divario tra il lusso gotico e il realismo rinascimentale. Possiamo rintracciare lo stile ornato del tardo medioevo nel drappeggio che scorre nel suo pannello dell'Arca di Noè. Ma è proprio la definizione e il movimento acuto degli Adamo ed Eva della Quercia ad avere ispirato Michelangelo e molti altri scultori del Rinascimento.

Cenando quella sera presso il locale preferito, Da Cesari, in Via de 'Carbonesi, ci siamo ripresi dal nostro tour dei "mentori di Michelangelo" con lastre di gramignone verde (pasta verde alla bucatini con salsiccia locale). Domani, eravamo fuori per vedere fino a che punto una città italiana aveva preso questa grande transizione dal Medioevo al Rinascimento.

Giorno 2: da Bologna a Ferrara, miglia 28

Un minuto 40 attraverso i verdi campi dell'Emilia-Romagna orientale ci ha portato alla piccola perla di Ferrara. Grazie alla dinastia d'Este dei mecenati d'arte astuta, Ferrara contiene molti oggetti belli, ma il vero capolavoro è la città stessa. Mezzo medievale, metà rinascimentale, il duplice paesaggio urbano fu la visione dell'oligarco Ercole d'Este, che ingaggiò l'architetto Biagio Rossetti per fondere senza soluzione di continuità la nuova sezione verso il vecchio. Questa attenta pianificazione ha fruttato a Ferrara il titolo di prima "città moderna" d'Italia. Oggi, la sua accattivante atmosfera anacronistica è esplorata al meglio a piedi o in bicicletta.

La nostra passeggiata è iniziata in cima alle mura rinascimentali di Rossetti (i panorami sono spettacolari), prima di immergerci nel labirinto di edifici medievali e strade ordinate nel quartiere ebraico che circonda l'umile sinagoga di via Mazzini. Nelle vicinanze sorseggiammo espressi in un caffè di fronte all'antica facciata a tre arcate della cattedrale romanica dell'12 secolo, prima di proseguire fino al Castello Estense medievale, un mero ricordo della popolazione di Ferrara che gli Estensi, nonostante i loro gusti umanistici, erano ancora i capi assoluti.

Mentre percorrevamo Via Cavour sulla strada dell'era rinascimentale di Corso Ercole I, siamo stati proiettati per tre secoli nel fascino del periodo più influente dell'ultimo millennio. Passando per le eleganti case del Corso, siamo arrivati ​​al brivido di tutti: il sontuoso Palazzo dei Diamanti di Rossetti. Adornato con più di boss in marmo a forma di rombo 12,000, il palazzo sembra costruito con diamanti bianchi giganteschi. Davanti alla struttura di Rossetti, potremmo quasi sentire La bellissima rarità di Ferrara. In nessun'altra città italiana c'è la distinzione tra l'imponente austerità del Medioevo e l'entusiasmo del Rinascimento così palpabile.

Giorno 3: da Bologna a Rimini, miglia 71

Partiamo presto per Rimini, località balneare e città natale di Federico Fellini. In estate, le spiagge della città, fiancheggiate da alberghi e caffè, diventano un carnevale di bons vivants, il genere di persone che Fellini avrebbe filmato. Ma il pacifico centro storico contiene non solo il singolo arco trionfale sopravvissuto di Cesare Augusto, ma anche una delle pietre miliari più trascurate dell'architettura occidentale: la bizzarra chiesa conosciuta come Tempio Malatestiano.

Prima di diventare territorio papale nel 16esimo secolo, Rimini prosperò sotto il noto Malatesta ("testa cattiva"), una famiglia di nome appropriato con un gusto pungente per l'arte. Sigismondo Malatesta fu, in effetti, un mal di testa per papa Pio II quando, in 1447, commissionò alla chiesa medievale di San Francesco di essere "ridecorata", in onore della sua amante. Così l'architetto Leon Battista Alberti circondò semplicemente l'edificio con una ri-creazione di un antico tempio romano. Il risultato? Forse il primo esterno veramente rinascimentale, una strana, ma geniale composizione di archi rampanti che incapsulano le pareti gotiche. E se l'esterno non è abbastanza eccentrico, all'interno, insieme a un inestimabile affresco della "Bad Head" egli stesso (di Piero della Francesca) è un'intera cappella coperta di segni astrologici pagani di marmo - in una chiesa, non meno! Fellini, un appassionato di oroscopo, deve averlo assolutamente amato.

Giorno 4: da Bologna a Ravenna, miglia 46

Un'ora di macchina a est di Bologna ci ha messo a sole due miglia a sud di Ravenna, nel sito di Classis, il porto romano da tempo abbandonato costruito dall'imperatore Augusto. Alla fine del terzo secolo dC, quando l'impero si stava sgretolando, la capitale occidentale fu spostata da Roma a Milano e poi a Ravenna, per una visione più ravvicinata delle orde che avanzavano. È giusto che 500 anni dopo che Augusto costruì il suo porto, il suo impero sarebbe finito qui.

Nei secoli successivi, Ravenna sopravvisse sotto i reali bizantini, la cui eredità risplende in una cascata di mosaici gloriosi. Nell'antica Roma, i mosaici erano formati con tessere di pietra, ma i Bizantini elevarono questo mestiere usando il vetro, mettendo insieme piccoli frammenti in uno splendore collettivo che impallidisce la mente. Ponendo piede nella serena navata a colonne di Sant'Apollinare in Classe, restammo sbalorditi dalla scintillante Trasfigurazione nell'abside. Cristo Pantocratore, Mosè, gli apostoli come agnelli e la mano di Dio si irradiano sull'altare, tutti "dipinti" con minuscoli e luminosi pezzi di vetro luminoso.

Dopo un'ora passata in soggezione a Classe, un minuto 15 ci ha portato a Ravenna nella basilica a due ottagono di San Vitale. All'interno, abbiamo trovato un'esplosione di mosaici del sesto secolo che ridefiniscono la parola "ornato". L'intero presbiterio, ancorato su un muro dalla corte dell'imperatore Giustiniano e da sua moglie Teodora sull'altro lato - ricoperto da angeli bianchi e uccelli verdi e blu - è una visione incandescente e mozzafiato come la Sistina.

Ma il meglio è stato l'ultimo. Fuori dalla porta laterale di San Vitale si trova il mausoleo del quinto secolo di Galla Placidia, una donna straordinaria la cui vita sarebbe stata un film fantastico. Catturata dal re Visigoto Alarico durante l'assedio di Roma, sposò suo fratello e visse tra i Visigoti per sei anni. Galla in seguito tornò a Ravenna come reggente, ma per evitare le avance del debole imperatore Onorio, alla fine fuggì dalla città per Costantinopoli. È giusto che una delle opere più sublimi di tutta Europa provenga da una vita così dinamica.

La cupola del minuscolo mausoleo di Galla raffigura un fluido tema di redenzione in una nuvola di blu, verde, con stelle sparse tra luminosi angeli dorati. Le finestre alabastro illuminano Pietro e Paolo, Cristo Buon Pastore, simboli degli apostoli, cervi e - il più prezioso di tutte le colombe che beve dalle ciotole di acqua di zaffiro.

Mentre guardavamo questo gioiello celeste, il Ultima Cena era l'ultima cosa nelle nostre menti. I mosaici di Ravenna sono un vero lusso visivo, insuperabile ovunque. E non c'era n. A Il Codice Da Vinci ventilatore in vista

Cosa guardare

Bologna

Basilica di San Domenico 13 Piazza di San Domenico; 39-051 / 640-0411; aperto tutti i giorni 7: 30 am-1 pm e 3: 30 pm-7: 30 pm

Santa Maria della Vita 10 Via Clavature; 39-051 / 236-245; aperto lunedì-sabato da 7: 30 am-7 pm e Sun. da 4: 30 a 7 pm

Basilica di San Petronio Piazza Maggiore; 39-051 / 225-442; aperto tutti i giorni da 7: 45 am-12: 30 pm, 3 pm-6 pm

Ferrara

Palazzo dei Diamanti 21 Corso Ercole d'Este; 39-0532 / 205-844; aperto martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9 am-2 pm, giov. 9 am-7 pm e Sun. 9 am-2 pm

Rimini

Tempio Malatestiano 35 Via IV Novembre; 39-0541 / 511-30; aperto lunedì-sabato 8: 30 am-12: 30 pm, 3: 30 pm-7 pm e Sun. 9 am-1 pm, 3: 30 pm-7 pm

Ravenna

Sant'Apollinare in Classe Via Romea Sud; 39-0544 / 473-569; aperto lunedì-sabato 8: 30 am-7: 30 pm e Sun. 1 pm- 7: 30 pm

Basilica di San Vitale Via San Vitale; 39-0544 / 219-518; aperto tutti i giorni 9 am a 7 pm

Galla Placidia Via San Vitale; 39-0544 / 541-688; aperto tutti i giorni 9 am-7 pm

Dove alloggiare

Starhotels Excelsior 51 Viale Pietramellara; Bologna; 39-051 / 246-178; raddoppia da $ 486.

Grand Hotel Baglioni 8 Via Indipendenza; Bologna; 39-051 / 225-445; raddoppia da $ 565.

Dove mangiare

Ristorante Diana 24 Via Indipendenza; Bologna; 39-051 / 231-302; cena per due $ 105.

Da Cesari 8 Via de'Carbonesi, Bologna; 39-051 / 237-710; cena per due $ 92.

Da Cesari

Ristorante Diana

Galla Placidia

Sant'Apollinare in Classe

Tempio Malatestiano

Palazzo dei Diamanti

Basilica di San Petronio

Santa Maria della Vita

Basilica di San Domenico