Un Tour Di Cucina In Provenza

Siamo estranei di 10 che ridono, raccolti intorno a un carciofo di peeling di isola in acciaio inossidabile e granito lucido per la nostra cena. La cucina luminosa e luminosa dove lavoriamo, per non parlare degli infiniti bicchieri di vino freddo rosé, invita a un facile cameratismo. È la prima sera del tour culinario della Provenza di Carole Peck, una settimana di indulgenza imperdonabile e scoperta inaspettata. Carole, lo chef gregario e proprietario del Good News Café di Woodbury, nel Connecticut, e suo marito, l'editore Bernard Jarrier, ospitano gruppi di 8 a 10 foodies avventurosi più volte all'anno nella loro casa nella sonnolenta città provenzale di Montfrin, attraverso il Rodano da Avignone. Ogni tour offre un mix di corsi di cucina con Carole, oltre a famosi chef locali, visite turistiche, shopping, antiquariato, degustazione di vini e ristoranti, molti dei migliori ristoranti della regione. "Ogni tour è diverso", osserva Carole. "Mantiene le cose fresche e interessanti per me e Bernard."

Nel nostro gruppo di bons vivants ci sono due coppie del Connecticut, John e Laurie e Dick e Gerry; Barbara e Alicia, una coppia madre-figlia di Washington e Montana; Gail e Brynn, vecchi amici della facoltà di giurisprudenza, ora vivono su coste separate; e io. Arriviamo separatamente ad Avignone tramite il treno ad alta velocità TGV da Parigi venerdì pomeriggio, e abbiamo solo un'ora circa per sistemarci nelle nostre stanze ed esplorare la casa, che si trova nel cuore del villaggio. Dall'altra parte della strada stretta c'è una chiesa in pietra 12th, mentre a pochi passi sorge un antico edificio la cui targa di pietra annuncia che era il locale Commanderie, o quartier generale, dei Cavalieri Templari, che costruirono la chiesa in 1161. Rinnovata dal tetto alla grotta, la casa Peck-Jarrier, chiamata anche Prieuré Notre-Dame, mostra le sue belle vecchie ossa: travi in ​​legno, pietre d'epoca, mattonelle di terracotta brunite. Ognuna delle nostre camere è diversa, ma tutte riflettono l'amore di Carole per il colore, i tessuti regionali e gli accenti bizzarri. La mia accogliente camera al terzo piano ha un bagno moderno e luminoso ed è decorata con sfumature di menta e lampone, con un vaso Art Deco, un armadio di fine secolo e fotografie del 20esimo secolo. Sono sollevato di scoprire che il letto è solido, nuovo e molto confortevole, qualcosa che troppo raramente ti aspetta in una casa di campagna francese o in un hotel.

Carole è un'insegnante di buon umore e accessibile, le sue istruzioni per la ricetta sono punteggiate da una ricchezza di utili chef roba (trucchi e suggerimenti tecnici). Stiamo spremendo limoni. "Arrotolare il limone avanti e indietro sul tagliere, premendo con decisione per abbattere le fibre, che aiuta a liberare il succo, va bene?" Dice Carole. "Taglia un'estremità del limone, circa tre quarti di pollice verso il basso, affetta la carne in una griglia tic-tac-toe, tagliando fino al punto a metà del limone, okay, spremuta, il succo sgorga fuori, mentre i semi rimangono dentro. Chi ha bisogno di uno spremiagrumi? "

Il menu della prima sera è il meglio della cucina casalinga provenzale: semplice, salato, soddisfacente per l'anima. Noi stiamo preparando confiture d'oignons, un dolce gusto di cipolla arricchito da scaglie di pepe rosso; caviale d'avena (un caviale di melanzane); salata compositaun'insalata mista con carciofi, uova sode, patate e fagiolini; aigo boulido, una classica zuppa d'aglio provenzale che si dice sia in grado di curare tutto da una sbronza all'influenza; grondin rouge rôti, un pesce mediterraneo simile a un bonito al forno con limone, olio d'oliva ed erbe aromatiche; una bietola svizzera tian cotto con feta, limone conservato e finocchio; e, per dessert, clafouti di prugne e mandorle.

Una sontuosa distesa nell'accogliente salone color zafferano premia le nostre due ore di duro lavoro. Facciamo merenda su tapenade nera e verde; brandade di baccalà; anchoïadeun tuffo piccante di acciughe; il gusto della cipolla che abbiamo preparato in precedenza; e saucisson sec dal macellaio locale. Bernard serve vini rossi, bianchi e rosati; il pastis al liquore all'anice; e cocktail da un bar ben fornito. La cena in una nicchia a lume di pietra a lume di candela sotto la scala a chiocciola viene servita sulla collezione di vintage faïence di Carole da Apt e Vallauris. Siamo stanchi, ma piuttosto contenti di noi stessi. Guarda la festa che abbiamo fatto!

Le nostre avventure nella regione iniziano sul serio la mattina dopo con una breve corsa su per la collina fino al Château de Montfrin per una degustazione privata di olio d'oliva. Il castello produce alcuni dei migliori oli d'oliva della regione: fruttati, ricchi miscugli con acidità notevolmente bassa. Sulle ampie scale del castello in stile 11th, siamo accolti dal castello, Jean-René de Fleurieu, un incantatore shabby-chic con le credenziali di un aristocratico, i pantaloni macchiati e le scarpe consumate di un bracciante agricolo. Dopo un breve tour della proprietà, prendiamo posto in un salone al piano superiore per una degustazione guidata da Jean-René e un educatore locale di olio d'oliva di nome Françoise Pouget. Assaggiamo una varietà di oli dalle minuscole coppette di plastica, dai sapori che variano dal verde al piccante, con un aroma di erba appena falciata, al fruttato e maturo, con note di testa di cioccolato e tartufo. Tra i sapori, sgombriamo i nostri palati con morsi di mela verde aspro dai frutteti locali.

La degustazione di olio d'oliva stimola i nostri appetiti; una buona cosa, poiché la prossima fermata, La Maison presso il Domaine de Bournissac, è una proprietà a una stella Michelin. Percorriamo le stradine di campagna fino a Bournissac, una fattoria bucolica con uliveti e alberi di fico nel villaggio di Les Paluds-de-Noves. Il nostro pranzo, preparato dallo chef della Maison, Christian Peyre, inizia con St.-Pierre PoêléeJohn Dory ricoperto di pancetta e servito con una mini casseruola di rame di cèpe e finiture, due ore dopo, con crema brulé sottilmente profumata con foglie di verbena e sormontata da una crosta zuccherata caramellata alla perfezione scoppiettante.

Quando torniamo a Montfrin, è il tardo pomeriggio, e abbiamo solo due ore per rilassarsi o prendere un caffè al Café du Commerce sulla piazza prima di andare a cena nella Camargue, il "paese dei cowboy" della Provenza sud-ovest di Arles. Stiamo cenando a Chez Bob, un ristorante famoso e funky amato sulle pianure infestate dalle zanzare. (Non andare mai in Camargue senza spargere il repellente per le zanzare.Le zanzare qui sono altrettanto pericolose dei piranha.) Le foto d'epoca coprono le pareti di questo ex ranch, molte delle quali presentano il bel Bob, un eroe della Resistenza carismatico (Bob è un nome di battaglia) . La convivialità e la generosità definiscono qui i pasti in stile familiare. Il nostro tavolo è un vero e proprio branco di cruditè, salse, taglieri di salumi, bistecche di agnello scottate al fuoco, spiedini di lumache aglio e confit d'anatra, abbinati a diverse bottiglie di Domaine Haut Lirac 2004, un rosé della Languedoc.

I giorni passano in una morbida foschia di sole e appetito saziato. Andiamo alla deriva ogni mattina per una colazione a base di pane e croissant del boulangeriecon marmellate, macedonia di frutta e succo d'arancia fresco che ci sostengono fino al pranzo. Abbiamo un corso di cucina con Jérôme Laurent, un raffinato chef locale che possiede Le Cilantro, uno dei bistrot contemporanei di Arles; una degustazione di vino allo Château Grand Callemand, una piccola azienda vinicola di start-up piuttosto lontana nel Luberon; e una lezione di cucina casual con Carole mentre prepara una succulenta coscia di tacchino arrosto ripiena di senape e erbe per il nostro brunch vicino alla piscina del cortile. Un pomeriggio visitiamo La Bambouseraie, esotici giardini di bambù ad Anduze, e più tardi abbiamo una lezione di dimostrazione e un meraviglioso pasto a breve distanza in auto con la guida Michelin Les Demeures du Ranquet, una locanda da sogno con giardini aromatici alle erbe e campi di lavanda. Guardiamo mentre la padrona bionda splendente dello chef, Anne Majourel, che sfoggia un berretto da marinaio bianco sfacciato, prepara la nostra cena a base di basilico: ogni portata, tra cui un dessert di fichi arrostiti con gelato all'olio d'oliva e salsa al basilico alla fragola, è il protagonista iconica erba mediterranea.

Martedì mattina ci troviamo attenti nei nostri grembiuli ricamati nella bella cucina di La Mirande, un lussuoso hotel nel cuore di Avignone. Questa è una master class con il brioso e baffuto Christian Étienne, uno dei migliori chef di Avignone. Il dessert oggi è un gratinato laborioso di uva e pinoli in salsa di sabayon, e ci siamo messi al lavoro per sbucciare e seminare chili di uva 14. Hai mai provato a sbucciare e seminare anche una sola uva? Siamo schiavi della galea. Quindi è il momento di riempire il Rouget (triglie) per il primo corso, e i volontari si sono ridotti a uno-Alicia-per questo lavoro di preparazione viscido. Alicia è presa in giro per essere un'allieva così diligente ed entusiasta, ma lei ribatte in modo provocatorio: "In quale altro momento della mia vita potrò lavorare in cucina accanto a uno chef come questo?"

Il mattino seguente è dedicato al mercato settimanale di St. Rémy-de-Provence, una serie allettante di bancarelle che vendono di tutto, dalle olive e spezie ai tessuti, scialli e tovaglie. Carole ci porta ad alcuni dei suoi negozi e venditori preferiti, tra cui il maestro cioccolatiere Joël Durand, che aromatizza i suoi squisiti cioccolatini con fiori ed erbe. Ritornando a Montfrin dopo un pranzo da bistrot, facciamo una deviazione sulle prealpi dell'Alpilles verso l'antico villaggio e le rovine medievali di Les Baux-de-Provence, le cui scogliere bianche di bauxite sembrano aver ispirato la visione di Dante del nono circolo dell'inferno.

La cena della nostra ultima notte insieme ci porta a Uzès, una città di collina storica magnificamente restaurata con strade acciottolate e case signorili rinascimentali. Il nostro tavolo a lume ci attende all'elegante Les Trois Salons, sistemato in una villa risalente a 1699. Il pasto è uno splendido finale per la nostra settimana di gastronomia e golosità. Festeggiamo con un soffritto di funghi gallinacci in salsa di panna e pepe; rana pescatrice, fragrante con zafferano e limone; una sella di agnello arrosto, accompagnata da una cremosa polenta costellata di grano fresco; e pomme en composta, una versione francese di una mela croccante, servita con un gelato alla vaniglia. Il dessert è servito, i flute di champagne sono messi di fronte a noi. John, seduto al centro del nostro lungo tavolo, alza il bicchiere. "Ecco a Carole e Bernard, e alla vacanza più memorabile che abbia mai avuto." Dall'altra parte del tavolo emette una voce alta e dolce, "Ed ecco il primo bicchiere di champagne che ho avuto in otto giorni!" In mezzo all'abbondanza, c'è ancora privazione.

Per ulteriori informazioni, visitare carolepeck.com o chiamare 203 / 266-4622. Le tariffe per il tour all-inclusive di sei giorni sono $ 3,500 a persona, doppia, escluso biglietto aereo o trasporto ferroviario da e per Avignone. Le date per 2008 sono maggio 19-25, giugno 2-8, settembre 22-28 e ottobre 6-12.

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Ballymaloe Cookery School

Lezioni di un giorno (foraggiamento dei funghi, degustazione di vini, allevamento di polli) in una fattoria biologica di 100 con la chef irlandese Darina Allen. 353-21 / 464-6785; cookingisfun.ie; da $ 250.

Spagna

Catacurian

Questo programma di immersione enogastronomica catalana comprende degustazioni di olio d'oliva, visite ai vigneti e pasti nei classici ristoranti regionali. 866 / 538-3519; catacurian.net; da $ 1,840.

Italia

Mercato al tavolo

Tour di un giorno e visite gastronomiche di Firenze con l'esperta di cucina toscana Faith Willinger. 39-055 / 233-7014; faithwillinger.com; da $ 450.

Francia

Les Liaisons Délicieuses

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Inghilterra

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