Natale A Monaco Di Baviera, In Germania

Il cielo sopra Monaco è l'argento opaco delle vecchie monete e appeso a nuvole grasse e teatrali. Le campane della chiesa risuonano nell'aria, le loro campane smorzate dalle nevicate. La folla di ieri è svanita dalla piazza centrale, la Marienplatz. Solo pochi venditori rimangono nel Christkindlesmarkt chiuso, imballando le loro merci.

Nelle famiglie di tutta la città, i migranti promuovono rituali di vacanze familiari in tutto il mondo cristiano. La carta lucida viene triturata. I nastri sono spiegati. Un pollo di qualche tipo è legato per il forno. E qualcuno è di certo imbronciato su un angolo di un divano, di fronte a un'immagine di acida delusione accesa rosso e verde da allegri bulbi ammiccanti.

Io, d'altra parte, mi sento stranamente euforico. La bellissima città sembra vuota. Sono un oceano e un continente lontano da casa. La leggera malinconia che è un regalo sgradito ma affidabile della stagione ha allentato la sua consuetudine. La giornata sembra spalancata. Visiterò una bella chiesa barocca non per pietà ma per la gioia estetica che è un articolo della mia stessa fede. Farò una lunga passeggiata lungo i larghi viali di Monaco e attraverso il Giardino Inglese, suscitando l'appetito per una ricca cena di Natale con un amico.

La maggior parte della mia famiglia è lontana, è vero. Ma poi la maggior parte della mia famiglia, come quella di molti americani, è dispersa. Sarebbero distanti da me anche se stavo festeggiando il Natale a casa. Quindi l'impulso a trascorrere le vacanze in una parte del mondo in cui molte delle sue consuete consuetudini erano originate, mentre impulsivo, non era del tutto evaso; è venuto da me durante un precedente viaggio di reportage al più grande negozio di Natale del mondo.

Quel luogo particolare, 90 miglia a nord di Detroit, in una regione conosciuta come Little Bavaria, si estende su un'area fisicamente grande come campi da football e psichicamente grande come il Polo Nord. Arricchito con precisione teutonica lungo le corsie del CHRISTmas Wonderland di Bronner (la loro ortografia) è l'intera gamma di prodotti a cui è sottoposta la macchina per le vacanze industriali. Durante la mia visita ho contato 150 diversi stili di schiaccianoci. Ho visto degli ornamenti che dicevano "Buon Natale" nelle lingue 70. Ho visto le varietà 1,700 di preziosi putti di Momenti preziosi, ognuna con gli stessi dolcissimi occhi a goccia. Ho visto i tipi di presepi 500, dai paesi 70 e le palle di Natale nei modelli 6,000 (incluso uno con un trattore guidato da un maiale). E decine di campanule e case di panpepato di ceramica lucide e ... beh, da qualche parte tra i globi di neve scintillante e gli alberi infuocati nei colori post-nucleari, ho trovato un'uscita e sono fuggito.

Prima o poi la maggior parte di noi si rende conto che il centro magnetico del campo di forza delle vacanze è composto solo in parte da momenti Hallmark. Nel profondo del suo cuore c'è una compulsione più noiosa, la volontà di rastrellare la spazzatura emotiva dell'esperienza condivisa. Perché non lasciar andare tutto? Pensai mentre il laptop ronzava e la schermata di Expedia si apriva. Perché non pattinare sulla superficie del paesaggio sentimentale di qualcun altro? Lascia che altri facciano la ghirlanda, prepari la festa, adorni l'albero e stufati il ​​vin brulè. Lascia che cucinino l'oca.

Così ho prenotato un viaggio nel luogo più ovvio e incentrato sulle vacanze che potessi pensare, una città del sud della Baviera che potrebbe essere l'ultimo centro europeo di cui si può dire che i cittadini abbiano un costume nativo. Monaco si avvicina al Natale con particolare attenzione, i suoi favolosi mercati stagionali sono una prova ovvia. Ce ne sono molti altri. Nascosti nel cavernoso sotterraneo del Museo Nazionale Bavarese ci sono decine di asili ammassati da un collezionista locale il cui trionfo di presepi è più grande di tutti quelli che ho incontrato, compreso quello della Certosa di San Martino, a Napoli, dove l'arte del presepe la costruzione raggiunse una specie di apogeo strano e estatico nel 18esimo secolo.

Non solo, ma in particolare a Natale, i Müncheners si dedicano a loden e cappotti tradizionali. Indossano cappelli con setole di cinghiale abbastanza preziose da essere catalogate nei codicci testamentari. L'effetto di andare in giro in un luogo dove le persone si sono alzate in questo modo è che a volte può sembrare che le pagine del calendario comunale della città abbiano smesso di girare in un tempo non specificato in passato.

Era 1950? Può sembrare così nei momenti in cui la neve rende la città un'istantanea in bianco e nero. Ma ci sono anche momenti in cui, mentre cammini per gli stretti vicoli e ti fai strada tra antiche strutture rannicchiate vicino alle linee del tetto, la città del Medioevo si afferma. Girando un angolo su una corsia buia, l'unico suono del tuo passo acceleratore, è facile evocare il mondo com'era nei giorni in cui la notte cadeva come un lenzuolo accecante.

A Monaco di Baviera, come allora, le famiglie trascinano gli alberi di Natale sulle slitte per le strade. I Merrymakers si raggruppano in baracche con ghirlande di abete sistemate all'interno del cortile del palazzo barocco della Residenz. I venditori della campagna affollano la città per venderli Weisswurst fatto da ricette di famiglia strettamente sorvegliate. Nel cortile del palazzo una sera pre-natalizia, mi sono unito a una piccola folla guardando un renna meccanica parlare. Una profonda voce di basso emanava da denti di legno ingialliti mentre la testa a corno di renna si spostava da un lato all'altro. Qualunque cosa stesse dicendo era perso su di me, eppure stavo nel crepuscolo con gli altri, ascoltando come per un oracolo, ipnotizzato.

Ma sto andando avanti di me stesso. La Monaco di Baviera che sto descrivendo è un luogo di cliché logoro, uno di città New York Times corrispondente caratterizzato da "fresco come la musica polka su cassetta". Monaco è il sonnolento, il ricco, il sud, il cattolico, completamente soddisfatto di sé. È Monaco di Baviera di Monaco, la potente e dominante squadra di calcio; di BMW e Siemens; di industrie (per lo più tecniche in questi giorni) i cui ranghi di lavoro sono tratti da una popolazione giovane e altamente istruita (si stima che gli studenti 90,000 studino presso le scuole tecniche e le università della città).

C'è un'altra Monaco, ovviamente, quella di recente tendenza. Questa città favorisce i rave club con temi comunisti e statue di Lenin, techno bar e progetti degli starchitects del Pritzker e Herzog & de Meuron, che sono stati fortemente elogiati per aver trasformato, tra le altre cose, una serie di edifici interconnessi dell'19 secolo in un complesso commerciale lucido. Sono anche celebrati per la massiccia Allianz Arena nella periferia della città, un edificio che alcuni ammiratori descrivono come una banca di nuvole poetiche, ma che mi ricorda un ottomano Naugahyde che i miei genitori hanno acquistato durante la fase di decorazione di 1960.

Il boom edilizio dell'ultimo decennio a Monaco fu brillante, ma breve. La ricchezza si ritirò nella crisi finanziaria globale, e i tedeschi del nord ripresero rapidamente la loro posizione accondiscendente verso gli zotici della Baviera. Eppure, in 2007, i redattori del digest cosmopolita Monocolo consacrò Monaco di Baviera la città più amena al mondo in cui vivere.

Come i Münchener stessi, i Monocloni tendono ad essere conservatori culturali. E sebbene quest'ultima fondasse le loro conclusioni su criteri oggettivi come l'accesso a ristoranti raffinati, strade pulite, trasporti pubblici efficienti e spazi verdi generosi, i valori che tacitamente approvavano hanno definito Monaco almeno da quando Heinrich il Leone ha scelto questo villaggio sull'Isar River per il suo posto in 1158.

"In nessun'altra grande città tedesca", come una volta lo scrittore tedesco Winfried Nerdinger osservò in una guida architettonica indispensabile per la città, "l'immagine urbana era coscientemente, costantemente e sistematicamente levigata".

Dopo che le bombe alleate hanno ridotto la metà della sostanza strutturale di Monaco a macerie, i locali hanno deciso di ricostruirlo esattamente com'era. Non è necessariamente ovvio per il visitatore medio passeggiare attraverso le piazze tranquillamente antiquate e cortili acciottolati o fermarsi a guardare il famoso kitsch Glockenspiel suonare le sue campane 43, ma una grande quantità di ciò che si vede a Monaco è stata costruita dopo 1945.

Una tangenziale del 20esimo secolo incornicia il centro storico come una sottile barricata, racchiudendo strutture come la Alte Pinakothek, che è una delle migliori case d'arte d'Europa, la Glyptothek e la Residenz reale. Le centinaia di stanze in marmo, dorate e riccamente intonacate di questo seggio della famiglia Wittelsbach furono tragicamente polverizzate durante la seconda guerra mondiale e poi miracolosamente resuscitate in replica.

Le incursioni dell'architettura contemporanea registrano solo debolmente un visitatore a Monaco; ciò che colpisce invece sono i sottili effetti cumulativi di una città che ha costantemente resistito al nuovo. È vero che la città ospita i designer industriali Constantin Grcic e Clemens Weisshaar, ed è anche vero che occasionalmente viene pubblicizzata come la prossima Berlino. Ci sono bar hipster che servono cocktail a base di dragoncello e vermouth artigianale e ci sono i fiori all'occhiello di Gucci, Valentino e Prada. "Fai una passeggiata lungo la Maximilianstrasse", mi ha detto Christian Hemmerle, giovane rampollo di una famiglia di gioiellieri che ha curato la nobiltà di Monaco fin dai tempi di Ludwig II. "Siamo uno degli unici due o tre negozi senza catene rimasti sulla strada."

Eppure, nonostante le incursioni della macchina globale di beni di lusso, ho trovato nelle vie secondarie di Monaco mercanti più tradizionali che in qualsiasi altra città che conosco di dimensioni comparabili. Hatters. Produttori di guanti. Specialisti Lederhosen. Ci sono boutique che offrono poco oltre i vestiti fatti con lana cotta. Nascosto a ridosso della massiccia Hofbräuhaus è un negozio di buchi nel muro specializzato in bottoni di corno e ciondoli in peltro. A pochi passi dalla piazza centrale si trova un negozio che vende mille varietà di feltro.

Ho trovato tutte queste cose a Monaco di Baviera, ma il piacere maggiore sono state le istituzioni culturali sottovalutate della città, che, durante il periodo di preparazione della settimana di Natale, ho avuto più o meno da solo.

Le guardie erano la mia unica compagnia la mattina di una visita alla celebre Gliptoteca, un tempio neoclassico costruito nel 19esimo secolo per ospitare una collezione di antichità greche e romane. Il più noto di questi è il Fauno Barberini, ovviamente una specie di icona proto-gay raffigurante un giovane nudo addormentato su una pelle di pantera. Indipendentemente dal fatto che fosse fatto per un culto dionisiaco o installato da Adriano nella sua villa o desiderato da un papa omosessuale, non si può contestare il fascino del fauno (un satiro, davvero), con le sue gambe muscolose e divaricate, aspetto debolmente drogato di ubriachezza, e un erotismo così lussureggiante che sembra troppo brutto che sia solo una pietra.

Una galleria alla Glyptothek è piena di teste di ritratto romane: una matrona del secondo secolo con un alveare di Amy Winehouse; un vecchio vegliato nel tempo; un Nero paffuto che osserva meno l'orco barbaro di una versione del Beach Boy Brian Wilson. Dopo giorni trascorsi in una città sopraffatta dalla follia della Natività, non era spiacevole trascorrere un po 'di tempo nella compagnia marmorea di questi primi pagani e brevemente a contemplare l'esistenza del mondo prima di Cristo.

Eppure, ero andato a Monaco con, mio ​​malgrado, alcuni desiderano rianimare la gioia e l'eccitazione della festa cristiana, e questo l'ho fatto nei mercatini natalizi che spuntano come villaggi istantanei; nella Odeonsplatz, dove i venditori tirano ogni mattina gli alberi di abete appena tagliati; e nei ristoranti che offrono menù stagionali pieni di cibi in inverno come i cinghiali alimentati con la noce.

La mattina di Natale, ho trovato una sorta di inaspettato bedazzlement nella minuscola Asamkirche (ufficialmente la chiesa di St. Johann Nepomuk), un gioiello barocco profumato di rami di pino e incenso. Poco sulla facciata dell'Asamkirche si può preparare un visitatore per ciò che si trova oltre i suoi portali, un interno da scatola dei puzzle super-popolato di santi e teschi dorati e putti frenetici, con Madonne e Saviors agonizzati e con memento mori come gli scheletri gemelli con ossi dita distese che reggono le squame del giudizio da un filo.

Da lì mi diressi verso il giardino inglese, che avevo visitato il giorno prima, percorrendo i suoi sentieri di castagni e querce con un amico di Monaco, un singaporiano espatriato che avevo incontrato due anni prima sul fiume Irrawaddy in Birmania. Sebbene non fosse il più grande mercato stagionale di Monaco, quello che ci è capitato sulla gigantesca pagoda chiamata la Torre Cinese è stato il più allegro e magico. I genitori sorvegliavano i loro bambini su una giostra, i venditori vendevano pfefferkuchen fatti in casa, e un falegname spiegava ai clienti che i taglieri che vendeva venivano piantati da alberi legalmente abbattuti da questi stessi boschi. La luce di quella sera era blu, ma solo la luce.

Non sapevo ancora che, dopo che ci saremmo separati, avrei cenato con l'eccellente arrosto d'oca alla Spatenhaus an der Oper; ritorno al mio letto di piume in albergo per un sonno che un bambino avrebbe invidiato; e sveglio a trovare Monaco ovattato nella neve, l'aria che riverberava con le campane della chiesa che suonavano l'Angelus.

Eppure sentivo una leggerezza insolita. Non ero solo, non solo, e fui per una volta senza il terrore premonitore della delusione per le vacanze, quella tristezza infantile persistente che segue le aspettative lanciate troppo in alto. Io e il mio amico ci siamo fermati a comprare vin brulé da uno stand ai piedi della Torre cinese. Poi noi due - un cristiano caduto e un buddista scaduto, cresciuto alle estremità opposte del pianeta - tintinnammo insieme i nostri bicchieri di plastica, tostando la meravigliosa improbabilità di quasi tutto.

Arrivarci

Ci sono voli diretti per Monaco di Baviera dagli aeroporti statunitensi di 10.

Restare

Bayerischer Hof Un ex palazzo e la grande signora della città. 2-6 Promenadeplatz; 800 / 223-6800 o 49-89 / 21200; bayerischerhof.de; raddoppia da $ 578.

Mandarin Oriental Gioiello in posizione centrale con camere rinnovate di recente e un ristorante stellato Michelin. 1 Neutürmstrasse; 800 / 526-6566 o 49-89 / 290-980; mandarinoriental.com; raddoppia da $ 503.

Sofitel Munich Bayerpost Boutique hotel situato in un ex ufficio postale. 12 Bayerstrasse; 800 / 763-4835 o 49-89 / 599-480; sofitel.com; raddoppia da $ 261.

Mangiare

Buffet-Kull La gente del posto si allinea per le generose porzioni di cibo da brasserie. 4 Marienstrasse; 49-89 / 221-509; cena per due $ 98.

Caffè al museo Villa Stuck Zuppe e panini sorprendentemente buoni, preparati dal rinomato ristorante Zimmes & Zores. 60 Prinzregentenstrasse; 49-89 / 4555-5166; pranzo per due $ 37.

Schumann's Bar La migliore scena hipster della città. 6-7 Odeonsplatz; 49-89 / 229-060.

Spatenhaus an der Oper 12 Residenzstrasse; 49-89 / 290-7060; cena per due $ 118.

Zum Alten Markt Le prenotazioni sono essenziali in questo posto minuscolo, che serve piatti classici come maialino da latte. 3 Dreifaltigkeitsplatz; 49-89 / 299-995; cena per due $ 87 (solo contanti).

Negozio

Bayerischer Kunstgewerbe-Verein Store & Gallery Bellissimi gioielli fatti a mano, vetri, sculture e mobili. 6-8 Pacellistrasse; 49-89 / 290-1470; kunsthandwerk-bkv.de.

Mercatini di Natale Visita muenchen.de per le posizioni.

Hemmerle Gioiello di fama internazionale che realizza anche oggetti in ferro e cristallo di rocca. 14 Maximilianstrasse; 49-89 / 242-2600; hemmerle.com.

Johanna Daimer Negozio unico nel suo genere con opere d'arte e arredi in feltro di lana 100%. 23 Adlzreiterstrasse; 49-89 / 776-984; daimer-filze.de.

Vedere e fare

Vecchia Pinacoteca 27 Barer Str .; 49-89 / 2380-5216; pinakothek.de.

Museo Nazionale Bavarese 3 Prinzregentenstrasse; 49-89 / 211-2401; bayerisches-nationalmuseum.de.

Chiesa di San Giovanni Nepomuceno 62 Sendlingerstrasse.

English Garden Per informazioni visita schloesser.bayern.de.

Glyptothek Königsplatz; 49-89 / 286-100; antike-am-koenigsplatz.mwn.de/glyptothek.

Schumann

Questo locale elegante e alla moda è famoso per la sua affascinante scena da bar. Il locale serve anche deliziosi piatti casalinghi continentali.

Bayerischer Hof

Hotel a conduzione familiare con un ristorante a volta che serve piatti bavaresi (salsiccia e strudel) e, di domenica, un famoso brunch.

Stanza da prenotare: Richiedi una camera con vista sul Promenadeplatz.

Junior suite da $ 590, colazione inclusa.

Mandarin Oriental, Monaco di Baviera

L'hotel ristrutturato 2007 occupa un edificio 1870 e dispone di una deliziosa piscina sul tetto riscaldata e di un patio. Il ristorante Mark's, premiato con stelle Michelin, è aperto per un'elegante cena della vigilia di Natale con carne di mandorle ricoperta di mandorle con ciliegie e strudel di semolino.

Sofitel Munich Bayerpost

A soli tre minuti a piedi dalla stazione centrale, l'hotel Sofitel Munich Bayerpost è ospitato in un edificio 19th che in precedenza serviva come ufficio postale principale della città. Progettato in stile guglielmino, l'hotel presenta una hall con soffitti alti, pavimenti in legno lucido, vasi alti e opere d'arte su larga scala. Le camere degli ospiti 339 sono più minimaliste, con mobili in legno scuro e bagni in pietra naturale con prodotti Hermes. La struttura comprende anche un cocktail bar, un centro benessere con piscina coperta e due ristoranti: Schwarz & Weiz, che serve fusion bavarese-francese di alto livello, e il Sophie's Bistro, un informale caffè francese.

Kull a buffet

Nonostante il suo nome, questo raffinato ristorante non è in realtà un buffet nel senso tradizionale del termine. Tuttavia, il piccolo bistrot serve un'ampia varietà di cucine internazionali, tra cui americana, italiana e francese. Lume di candela e musica soft jazz creano un ambiente intimo nella sala da pranzo con tavolo 20, che contiene anche grandi specchi e fotografie in bianco e nero di barche a vela. All'esterno, una manciata di tavoli sul marciapiede offrono posti a sedere supplementari. Il menu cambia stagionalmente, ma può includere piatti come la tartara di tonno, la zuppa di fagiano e il coq au vin, il tutto servito in porzioni generose a prezzi ragionevoli.

Caffè al museo Villa Stuck

Zuppe e panini sorprendentemente buoni, preparati dal rinomato ristorante Zimmes & Zores.

Spatenhaus an der Oper

Questa famosa birreria si trova in un edificio dell'14 secolo direttamente di fronte al National Theatre di Monaco. Il ristorante è diviso in due livelli che servono due menu diversi, con l'ultimo piano che offre un'esperienza più formale. Le sale da pranzo sono decorate con pannelli in legno dipinti a mano, grandi finestre ad arco e soffitti alti con lampadari in stile medievale. All'esterno, posti a sedere ombreggiati patio è disponibile durante l'estate. Traendo ispirazione da vecchi libri di cucina bavaresi, i menu includono piatti tradizionali come la cotoletta alla milanese con patate arrostite e il maiale croccante bavarese in salsa di birra scura. Il classico strudel di mele è una scelta popolare per i dessert.

Zum Alten Markt

Le prenotazioni sono essenziali in questo posto minuscolo, che serve piatti classici come maialino da latte.

Bayerischer Kunstgewerbe-Verein Store & Gallery

Ospitata in due edifici adiacenti nel quartiere di Allstadt, questa galleria d'arte contemporanea è una delle più grandi in Germania. Originariamente fondata in 1851, la Bayerischer Kunstgewerbe-Verein (Associazione bavarese di arti e mestieri) è stata fondata per promuovere il lavoro degli artigiani locali. Oggi la galleria espone e vende pezzi di oltre 400 artisti nazionali e internazionali. L'inventario comprende una varietà di media, che vanno dalla scultura e pittura a gioielli, vetri, tessuti e ceramiche. Durante le vacanze, il negozio attira folle particolarmente numerose con la sua selezione di decorazioni natalizie originali. La galleria ospita una media di sette mostre ogni anno.

Hemmerle

Gioiello di fama internazionale che realizza anche oggetti in ferro e cristallo di rocca.

Johanna Daimer

Negozio unico nel suo genere con opere d'arte e arredi in feltro di lana 100%.

Vecchia Pinacoteca

Situato nel Kunstareal (quartiere artistico), il museo Alte Pinakothek ospita una delle migliori collezioni al mondo di dipinti del Vecchio Maestro, risalenti al 14th secolo fino all'18th. Commissionato dal re Ludwig I e inaugurato in 1836, il museo è una struttura neoclassica in mattoni rossi con soffitti alti, ampi lucernari e rivestimenti in seta. La collezione permanente comprende circa 700 opere, tra cui capolavori di Leonardo, Rembrandt, Dürer e Tiziano. C'è anche una vasta collezione di opere di Rubens, inclusa la sua Giudizio finale, uno dei più grandi dipinti mai creati. Il museo offre visite tematiche più volte alla settimana.

Museo Nazionale Bavarese

Nascosto nel sotterraneo cavernoso del Museo Nazionale Bavarese sono decine di asili ammassati da un collezionista locale.

Chiesa di San Giovanni Nepomuceno

Conosciuto anche come Asamkirche, la chiesa di Natale è un gioiello barocco che ricorda i rami di pino e l'incenso. Poco sulla facciata dell'Asamkirche si può preparare un visitatore per ciò che si trova oltre i suoi portali, un interno da scatola dei puzzle super-popolato di santi e teschi dorati e putti frenetici, con Madonne e Saviors agonizzati e con memento mori come gli scheletri gemelli con ossi dita distese che reggono le squame del giudizio da un filo.

Glyptothek

Glyptothek, un tempio neoclassico costruito nel 19esimo secolo ospita una collezione di antichità greche e romane. Il più noto di questi è il Fauno Barberini, ovviamente una specie di icona proto-gay raffigurante un giovane nudo addormentato su una pelle di pantera. Indipendentemente dal fatto che fosse fatto per un culto dionisiaco o installato da Adriano nella sua villa o desiderato da un papa omosessuale, non si può contestare il fascino del fauno (un satiro, davvero), con le sue gambe muscolose e divaricate, aspetto debolmente drogato di ubriachezza, e un erotismo così lussureggiante che sembra troppo brutto che sia solo una pietra. Una galleria alla Glyptothek è piena di teste di ritratto romane: una matrona del secondo secolo con un alveare di Amy Winehouse; un vecchio vegliato nel tempo; un Nero paffuto che osserva meno l'orco barbaro di una versione del Beach Boy Brian Wilson.